TU PRIMER ACUARIO DE ARRECIFE -I

Agrademos a J Charles Delbeek su colaboración con esta asociación. Para quien no conozca a este prestigioso cientifico, les informamos que, nace en Toronto,1958, licenciado en biología y ciencias de la educación, ha escrito articulos en publicaciones científicas como Aquarium Fisch Magazine, Enviromental Biology of Fisches, Aquarium Frontiers, Atoll, Het Zeg-Aquarium, Seascope, coautor de la serie “El Acuario de Arrecife” con J. Sprung. Actualmente es biólogo del Aquarium Waikiki de Honolulu.
TU PRIMER ACUARIO DE ARRECIFE: COMO CREAR UN ARRECIFE DE CORAL EN MINIATURA (primera parte)
Autor: J. Charles Delbeek

Lo que más llama la atención a los visitantes de una tienda de acuarios marinos es comprobar que las especies gozan de buena salud, una amplia gama de artículos y acuarios de arrecife en miniatura; la variedad de colores, formas y especies poco vistas es sorprendente y muy llamativo. El apacible balanceo de pólipos de coral, el reflejo de la luz en las rocas y el rápido movimiento de los peces entrando y saliendo de las rocas, como mariposas en un campo de flores, puede rápidamente atraer al aficionado novato a comprar este tipo de acuarios. Todavía hay mucho más por descubrir en estos acuarios y solamente si uno no está preparado para el desencanto puede llegar a abandonar de inmediato esta parte de la acuariofilia. Desafortunadamente esto no sucede antes de haberte gastado cientos, si no miles de dólares, y aún más desafortunado, antes de haberse muerto docenas de animales. Los secretos para tener un buen acuario de arrecife incluyen tener paciencia, precaución, adquirir conocimientos, leer mucho y practicar el sentido común. También creo que no debe seguir el consejo de alguien al menos que pueda ver lo que él mismo ha logrado usando esos métodos. Si sigue su consejo terminará muy probablemente con lo que él tiene, así que sería una buena idea ver si eso es realmente lo que quisiera que su acuario pareciera.

Hay muchos factores a considerar cuando montas un acuario de arrecife con lo cual es imposible recopilar todo en un solo artículo. Por lo tanto he proporcionado una lista de referencias al final de este artículo que le animo a que lea si es posible ANTES de instalar su acuario. Me resulta a menudo extraño que aunque la mayoría de la gente racional pasa semanas investigando y leyendo todo sobre una compra importante tal como un coche, esta misma gente se pueda gastar alegremente 5000 dólares para comprar un acuario de arrecife, sabiendo muy poco sobre ello. En mi experiencia, la mayoría de los aficionados terminan gastando tres veces más dinero de lo que tenían fijado por equivocaciones en que incurrieron por ignorancia o por la compra de equipos que más tarde supieron que podrían haberlos hecho ellos mismos o que no les hacía falta. Deberá aprender LO ANTES POSIBLE sobre las especies que va a introducir en este sistema. La lectura de todo lo que pueda conseguir servirá probablemente para demostrarle que hay muchas maneras diferentes de mantener estos sistemas, con lo cual su confusión será mayor. Llegado a este punto debería buscar a gente bien informada en su zona que tenga sistemas de arrecife y ver lo que están haciendo. Si hay una asociación de acuarios en su localidad con un grupo marino, entonces únase. Si no la hay hágase socio de sociedades especialistas que aparecen recogidas en muchas revistas de acuarios. En la asociación a la que pertenezco, el comentario más común hecho por los nuevos miembros es “¡deseaba haber conocido gente como usted antes de empezar!”. Vaya a tiendas en su localidad y pida su consejo. Pero lo más importante es frecuentar una tienda de acuarios marinos que le ponga en contacto con otros aficionados a este hobby, de la
cual puede también aprender mucho. Finalmente, no importa el consejo que usted vaya a seguir, debe aprender a actuar con precaución, con una buena dosis de escepticismo y sentido común.

Dicho lo anterior, quisiera decir que los métodos que expondré en este artículo están basados en mi propia experiencia, algunos de otras personas y otros de lo que he visto en mis viajes por Estados Unidos y Europa. No estoy diciendo que ésta es la única manera de hacerlo, ni necesariamente la mejor manera, pero es con la que he trabajado yo y muchos otros. Si alguien le dice que su método de trabajo es el mejor o el único, entonces no sólo le está engañando a usted sino también a ellos mismos. El objetivo de este artículo será el de servir como guía para conseguir que empiece con un acuario de 300 litros de tal manera que con un coste razonable se logre el éxito en su mantenimiento. Una vez que gane experiencia y confianza, después puede comenzar a buscar otras formas para cambiar o mejorar su sistema.

1)SELECCIÓN Y COLOCACION DEL ACUARIO

Lo primero que debe decidir es el tipo de acuario de arrecife que desea mantener. ¿Usted quiere mantener principalmente corales blandos o corales duros o prefiere algas? Los tipos de animales que va a elegir tendrán mucha influencia en el tipo de acuario y del equipo auxiliar que necesitará comprar. Debe tener en cuenta que comenzar con un acuario de arrecife es un compromiso importante. Deberá mantener animales que proceden de un medio salvaje, por lo tanto, debe estar preparado para conseguir mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Un acuario de arrecife no es algo que puede instalar y no preocuparse de su mantenimiento. Los acuarios realmente buenos de arrecife requieren tiempo y el tiempo para conseguir su máxima maduración es dos o tres años desde su montaje. Como un buen amigo mío escribió una vez, sólo las malas cosas suceden rápidamente en un acuario de arrecife; las buenas suceden lentamente (Paletta, 1992). Si no está dispuesto a hacer este tipo de compromiso, entonces este hobby no es para usted.

Generalmente cuanto más grande es el acuario los errores menos importantes son los relativos al control de la calidad del agua. Con esto no estoy diciendo que los acuarios de menos de 200 litros no se puedan mantener, sólo que necesitan un poco más de control. Un pequeño error, tal como un fallo en el calentador, tendrá un efecto mucho mayor y más rápido en un acuario pequeño comparado con un acuario más grande. La desventaja más importante en los acuarios grandes, sin embargo, es que tiene que gastar más dinero para comprar especies, cambios de agua, etc.

Cuando se decida a comprar el acuario tenga cuidado con la anchura, las variedades estrechas son las más corrientes, pero presentan numerosos problemas tales como una superficie pobre en relación al volumen (muy importante para un apropiado intercambio de gas), y dificultades en su decoración y limpieza. Un acuario debe por lo menos ser tan profundo como alto. La medida, 120×50x50, 300 litros es un tamaño ideal para comenzar. En cuanto a la longitud la más apropiada para los sistemas de iluminación de halogenuros metálicos y fluorescentes es la de 120 cm. dado que su profundidad y altura hacen más fácil la decoración y mantenimiento.

Antes de comprar un acuario debe asegurarse que se adapta a las dimensiones de la sala y que el piso donde será puesto puede soportar el peso. Poner un acuario de arrecife donde reciba unas horas de luz día natural no es un problema. De hecho, puede ser bastante beneficioso ya que es la luz la que les gusta a los invertebrados. Mientras no haya problemas de recalentamiento no veo que pueda perjudicar. La creencia que la luz de sol natural ocasionará brotes de algas es un disparate en un acuario de arrecife que funcione adecuadamente. Cuando elija el sitio para el acuario, recuerde la disponibilidad eléctrica y un fregadero, ambos de fácil acceso.

2)EQUIPO BASICO

Hay cinco factores principales que uno debe tener presente al instalar un acuario de arrecife. Siendo muy importante resolver estos factores antes de empezar. Son temperatura, movimiento del agua, luz, limitación de nutrientes y química del agua.

Si la temperatura de su acuario no se puede mantener por debajo de 26º experimentará problemas más tarde o más temprano. La gama de temperaturas ideal estaría entre 24º y 26º.

El movimiento del agua es extremadamente crítico en un acuario de arrecife. Muchos de los organismos que usted va a mantener, por ejemplo corales, no pueden moverse desde donde están colocados. Dependen del agua para conseguir oxígeno y alimentos, para disipar el dióxido de carbono y diluir los desechos y para asegurarse de que todos los pólipos consiguen luz suficiente. Este movimiento de agua se puede alcanzar de muchas maneras pero no debe fluir en una línea recta (flujo laminar). Lo mejor es crear pequeños remolinos, haciendo fluir el agua de una manera caótica a través del acuario, esto se consigue teniendo un número de bombas de agua (powerheads, cabezas de poder) en el acuario colocadas de tal manera que sus flujos pueden actuar recíprocamente uno con otro. El movimiento del agua también es decisivo para la suspensión, y la eliminación de detritus del acuario. Asegúrese tener una buena turbulencia en la superficie del agua también, con lo cual ayudará en gran medida al intercambio de gas.

La luz es un componente muy importante en un acuario de arrecife. Puesto que la mayoría de los corales que cuidamos poseen zooxantelas (microalgas unicelulares y dinoflageladas), deben recibir la intensidad y el espectro de luz apropiado para que puedan prosperar. Hablaré más de la iluminación en un momento.

Una meta que la mayoría de los aficionados al arrecife se esfuerzan en alcanzar son niveles de nutrientes bajos en el acuario. Específicamente nitrato y fosfato (de medición fácil), más otras numerosas sustancias clasificadas generalmente como carbono orgánico disuelto (doc), son necesarios mantener a niveles muy bajos. Controlar éstos a niveles óptimos es a menudo la diferencia entre un exitoso acuario de arrecife y una capa de algas. Dicho esto debo añadir que no existe una relación directa entre el nivel de nitrato y el crecimiento coralino pobre. Los niveles hasta 40 ppm tanto de nitrógeno como de nitrato, se han medido en acuarios con excelentes crecimientos de corales duros (J Sprung, 1992c). Sin embargo, el nitrato puede generar un crecimiento indeseable de algas en algunos casos y se debe mantener tan bajo como sea posible. La mejor manera para controlar los niveles de estos nutrientes es con el uso de un separador de proteina (fraccionador de espuma) y carbón activado.

Finalmente, a menos que pueda mantener los niveles adecuados de PH, alcalinidad y calcio, se limitará al éxito que usted logre en el mantenimiento y crecimiento de corales, de algas, tridacnas, etc. El campo de control de estos elementos es un área extremadamente activa, pues los aditivos en un acuario nuevo aparecen cada mes. Desafortunadamente, muchos de estos productos son en realidad fruto de investigaciones y no están totalmente probados. Sin embargo, esta es definitivamente el área donde más avances se están produciendo, donde más se aprende sobre los requisitos que necesitan los corales.

3) FILTRACION

Se ha escrito mucho en lo relativo a la filtración requerida para mantener un acuario de arrecife. Desde los filtros presurizados exteriores a los difusores planos de madera han sido defendidos por varias personas durante años. Básicamente, la filtración se puede clasificar en tres categorías principales: biológica, mecánica y química. Cómo se alcanzan estas tres es donde surge la discusión. Algunos le harán creer que usted necesita gastar varios cientos de dólares para mantener un buen acuario. Los dispositivos tales como generadores de ozono, sistemas automáticos de cambio de agua y encendido-apagado de luz, controladores de oleaje, filtros denitrificantes, reguladores y medidores redox, medidores de PH, inyectores de CO2, absorción molecular de resinas y filtros de goteo han sido promovidos hasta la saciedad por muchos como necesidades indispensables. En mi experiencia, mientras que es bueno tener muchas de estas ayudas, no son necesarias para tener éxito. Como experto de corales, tener todas estas cosas en su acuario no garantizará el éxito tampoco; si usted es un aficionado inexperto, toda la tecnología en el mundo no le ayudará a tener éxito en el mantenimiento de un acuario. Preferiría invertir más dinero en iluminación de buena calidad, un separador de proteína correctamente diseñado y roca viva de la calidad más alta que pueda permitirse. Cuando se hayan resuelto estos requisitos, después puede agregar otros “artilugios” si usted lo desea.

a)FILTRACION MECÁNICA

El primer componente de cualquier sistema de filtración es el método por el cual el agua es retirada del acuario, aquí hay poca discusión. Un rebosadero de un tipo o de otro es la mejor opción. El flujo creado funciona para eliminar continuamente la capa superficial del agua, de tal forma que se consigue aumentar el intercambio de gas eliminando los agentes contaminadores tensoactivos al sistema de filtración. Un rebosadero también mantiene un nivel constante en el volumen del acuario.

El rebosadero puede consistir en una unidad comercialmente disponible que cuelgue sobre un lado del acuario y funciona sobre un sifón simple. Sin embargo, muchos aficionados todavía utilizan el acuario perforado donde un agujero es realizado en el fondo o en el costado del acuario y se construye una caja alrededor del agujero donde el agua rebosa, consiguiendo una rapidísima retroalimentación en el acuario. Las desventajas incluyen un área pequeña de la superficie para la corriente de agua, una rotura del sifón y es necesario asegurarse de elegir una bomba cuyo caudal pueda ser absorbido por el sifón. El rebosadero perforado ofrece generalmente mayores áreas de superficie para la extracción del agua y sin rotura del sifón. Las desventajas incluyen el asegurar una bomba adecuada, cualquier escape podría drenar el tanque entero y la dificultad en la limpieza de algunos diseños.

La eliminación mecánica de partículas grandes ocurre generalmente en el desborde. Por esta razón el rebosadero debe estar fácil y rápidamente accesible para poder limpiarlo regularmente. Generalmente se usa material de esponja o de seda para atrapar partículas en el rebosadero. Este prefiltro se debe limpiar o sustituir regularmente, es decir, cada 2-3 días.

b)FILTRACION BIOLOGICA

La filtración biológica se refiere a la transformación de sustancias en el acuario por diversas especies de bacterias. Estas transformaciones dan lugar generalmente a las sustancias que pueden ser peligrosas para los habitantes del acuario. Afortunadamente, estas sustancias son transformadas por otras bacterias para producir sustancias menos nocivas. Los subproductos tóxicos de deshecho, como amoníaco, son oxidados por bacterias en nitrito, menos tóxico, que a su vez es transformado por otras bacterias en nitrato, menos tóxico aún. El nitrato entonces se acumula en el acuario. Ésta es, esencialmente, la base de la nitrificación en el acuario marino. Los niveles de nitrato son reducidos por los cambios de agua, por la asimilación de otros organismos o por otros procesos biológicos tales como la denitrificación, donde bacterias especializadas actúan sobre el nitrato para convertirlo en gas nitrógeno, que se libera rápidamente desde el agua.

Como uno puede prever con la filtración biológica en el acuario de arrecife han surgido últimamente interesantes discusiones. Algunos creen que los modernos filtros de goteo son el mejor sistema para lograr esto, mientras que otros, incluyéndome, creen que en acuarios con roca viva, los filtros de goteo no son necesarios para lograr una filtración biológica adecuada. Los filtros de goteo logran una filtración biológica presentando un ambiente favorable para que se puedan desarrollar bacterias nitrificantes. Estas bacterias entonces convierten rápidamente el amoníaco en nitrato, que vuelve al acuario. Sin embargo, los filtros de goteo contienen no solamente bacterias nitrificantes sino también numerosas bacterias de otros tipos que pueden producir todavía más amoníaco y también fosfato. Para una discusión más profunda de los filtros de goteo, su construcción y diseño, le remito a Delbeek (1990a).

c)ROCA VIVA

La roca viva está formada del carbonato de calcio de grandes esqueletos de corales muertos y otros organismos calcáreos. Por lo tanto, la palabra “roca viva” es realmente un nombre equivocado, pues la roca por sí misma no está realmente “viva” sino que contiene una gran cantidad de vida dentro y fuera de ella. La mayoría de la roca viva no se recoge en los arrecifes coralinos, sino de las áreas adyacentes conocidas como “zonas de escombro”. Éstas son las áreas donde debido a los procesos naturales y las tormentas se han depositado grandes cantidades de fragmentos coralinos muertos que han llegado a ser colonizados por numerosos organismos. La inmensa mayoría de estos pedazos eventualmente son desgastados por el tiempo o enterrados por sedimentos. Estas áreas se entierran continuamente, al quedar expuestas a procesos naturales tales como tormentas y corrientes, por lo tanto cualquier vida sobre ellas es transitoria en el mejor de los casos. La recolección de roca viva es realizada por individuos sin escrúpulos y esta actividad no debe ser fomentada. No compre roca viva que tenga corales duros vivos, etc., probablemente fue recogida y transportada ilegalmente.

El uso de la roca viva introduce en el acuario numerosas algas, bacterias e invertebrados pequeños que contribuyen a la calidad del agua del acuario. La roca viva tiene tanto, si no más, superficie para el cultivo de bacterias que un filtro de goteo, puesto que la roca viva en el acuario contiene varios tipos de bacterias, algas y corales, encargados de los productos de desecho como amoníaco, nitrato y fosfato. Estos son asimilados fácilmente por algas fotosintéticas de los corales que crecen en el acuario. El amoníaco se puede también convertir rápidamente en nitrato por las bacterias sobre la roca. Este nitrato puede ser o no absorbido por las algas y corales, o puede ser denitrificado por otras bacterias.

En el acuario de arrecife que se introducen demasiados peces o donde se alimenta con exceso de comida, la producción del nitrato puede superar la capacidad de la roca para controlarlo consiguiendo niveles altos de nitrato. Aquí es donde un separador de proteína (fraccionamiento de la espuma) llega a ser importante. Para más información sobre este asunto le invito a leer J Sprung y Delbeek (1990) y J Sprung (1992c)
Hay varios métodos empleados hoy para la instalación de acuarios de arrecife, muchos de los cuales son acertados (Sprung y Delbeek, 1990). Sin embargo, creo que el ingrediente más importante, el que determinará en última instancia el aspecto del acuario y el tiempo necesario para lograr un sistema estable, es la calidad y la cantidad de roca viva utilizada. La razón para esto es que el tiempo necesario para que cualquier acuario alcance un estado de equilibrio y la llave para lograrlo es el acondicionamiento de la roca viva. Cuanto mejor acondicionada es la roca viva, más estable es el acuario. Un método usado para mejorar un acondicionamiento de la roca viva recién traída es dejarla asentar en un acuario bien filtrado y en un lugar oscuro, por lo menos un mes (esto se llama “curar” la roca). La roca, por supuesto, primero se limpia de todas las esponjas y algas que podrían morir y contaminar el acuario. Alrededor de un mes de curación, la roca se coloca en el acuario destinado al arrecife. Curando la roca de esta manera, cualquier organismo dañado habrá muerto fuera y la roca habrá comenzado a desarrollar importantes crecimientos coralinos de algas rojas, rosadas y moradas. Esta roca entonces se utiliza para construir la estructura básica del arrecife. La roca especializada tal como roca de planta o roca de anémona no son usadas hasta mucho más tarde.

La curación de la roca de esta manera no es siempre fácil para el aficionado y nos vemos obligados a menudo a colocar la roca inmediatamente después de haber sido recogida en nuestros acuarios. La eliminación de organismos potencialmente dañosos llega a ser aún más importante en este caso toda vez que el acuario de arrecife se convierte en el tanque de curación. La cantidad de tiempo requerido para curar la roca viva depende del estado que presenta la roca cuando llega. En algunos casos hay pocos organismos que mueran sobre la roca y el período de curación puede ser tan corto como un semana, en otros casos puede durar mucho más tiempo. La roca curada está también comercialmente disponible, si la roca viva se compra de un colector, dependiendo del tiempo que haya pasado de la recolección, puede ser necesaria una curación adicional.
El origen de la roca es otro factor que se debe tomar en consideración. Prefiero utilizar la “roca de arrecife”, es decir, la roca que se ha recogido de áreas exteriores del arrecife. Esta consiste básicamente de los pedazos de coral y roca coralina que se han roto fuera del arrecife durante una tormenta o por procesos naturales de deterioro, y han caído al fondo, donde han sido cubiertos por numerosos organismos incrustantes tales como esponjas y algas coralinas. A mi juicio este tipo de roca hace el acuario más hermoso de arrecife, completando el ciclo y estabilizando el acuario rápidamente. La roca de costa tiende a ser más densa y se cubre generalmente con numerosas macroalgas, mejillones, cangrejos, camarones y de otros organismos indeseables; en mi opinión no es aconsejable.

Aunque es posible comenzar un tanque de arrecife con una base de roca muerta y un revestimiento de roca viva, esto tarda mucho más tiempo en madurar y la posibilidad de brotes de algas es mayor. Todavía, en algunos acuarios, la roca muerta de base eventualmente llega a estar incrustada con algas coralinas moradas que es indistinguible de la roca viva. En un futuro no demasiado lejos, el acuacultivo de roca viva será posible pero requerirá experiencia a largo plazo con este tipo de roca antes de poder determinar si es apropiada para acuarios de arrecife.
La manera en que la roca viva se coloca en el acuario puede también tener una gran influencia en el éxito a largo plazo y mantenimiento de un acuario de arrecife. Lo que uno ve en muchos acuarios de arrecife es una conglomeración casual de roca colocada como ladrillos en una pared, no respetando la circulación del agua y la facilidad para retirar el detritus acumulado. La roca viva debe colocarla, con muchas proyecciones y puentes entre roca y roca. Decore esto con pocos puntos de contacto entre las rocas y el substrato como le sea posible. No coloque la roca hacia arriba contra la parte posterior del acuario, deje bastante espacio detrás de la roca para la circulación del agua y para poder retirar el detritus que se acumule. Algunos aficionados colocan su roca viva sobre el fondo del tanque sobre láminas de material ligero acrílico. Esto permite que los detritus se acumulen debajo de la roca para poder retirarlos fácilmente, por sifonado. El mismo efecto, sin embargo, se puede obtener con una colocación adecuada de la roca viva.

Por supuesto la colocación de la roca de esta forma no es fácil de hacer cuando la mayoría de la misma ofrecida para la venta es pequeña o los pedazos son redondeados. La forma ideal para este tipo de colocación son trozos aplanados y alargados que se pueden colocar fácilmente para formar plataformas y puentes. De esta forma, la colocación de los organismos es más fácil. El agua circula libremente alrededor de la roca en todas las direcciones y el detritus se desprende rápidamente de la roca y se recoge en el prefiltro o en el fondo del tanque donde puede ser eliminado fácilmente.

La cantidad de roca viva requerida en un acuario es difícil de determinar. La regla general es colocar la roca equivalente a 1/3 del volumen visual del acuario, calculando la masa podrá determinarse cuanta roca se precisa; la razón es que la densidad de la roca viva puede variar. Llenar 1/3 de un acuario de 300 litros con un tipo denso de roca puede requerir 90 kilos, pero si se trata de una roca de densidad muy baja el peso será de 45 kilos.

Nunca será suficiente insistir en la importancia que tiene la calidad y la colocación de la roca viva para tener un buen acuario de arrecife. El utilizar un filtro de goteo y un separador o solamente el separador para filtrar su acuario es irrelevante, si tiene roca de buena calidad, ésta tendrá un efecto mucho mayor sobre la calidad del agua que el sistema de filtración. Creo que la importancia de la capacidad de filtración de la roca viva se ha infravalorado, y la de algunos sistemas de filtración ha sido, quizás, supervalorado.

c) FILTRACION QUIMICA
Separadores químicos de proteína de la filtración (fraccionadores de espuma)

La única pieza del equipo que DEBE comprar es un separador de proteína de buena calidad (fraccionador de espuma). Este dispositivo desempeña un papel extremadamente importante en el mantenimiento de acuarios de arrecife de coral. En mi opinión, un separador de proteína es un equipo imprescindible para un acuario marino, y doblemente en un acuario de arrecife. Los fraccionadores de espuma han sido utilizados en los acuarios europeos desde hace años y frecuentemente son la única forma usada de filtración. Obviamente esto no se puede conseguir con pequeños separadores internos, vendidos durante años en Estados Unidos, sino por modelos externos más grandes. Tales modelos están disponibles ahora en este país y construidos con tecnología norteamericana.

Los separadores de proteína consisten en una columna de una mezcla muy fina de aire y de agua bombeada. Cualquiera que haya estado en la playa podrá recordar la espuma a lo largo del litoral. Esta espuma es producida por la acción de las olas que combinan aire, agua y cierta superficie orgánica tensoactiva para formar una espuma estable. Un separador de proteína trabaja de una manera similar; la espuma recoge proteínas y otros compuestos orgánicos nitrogenados y se eliminan antes de que se metabolicen en compuestos nitrogenados tales como amoníaco y nitrato, siendo muy beneficioso para el bienestar y el mantenimiento del acuario. Por lo tanto, no hay nada artificial o innatural sobre la proteína que separa, es simplemente la extensión de un proceso que ocurre de forma natural. Entre los métodos químicos de filtración disponibles, solamente el separador de proteína separa y elimina totalmente la mayoría de los elementos orgánicos antes de que comiencen a descomponerse (Moe,1989). La lista de sustancias eliminadas por el separador incluye aminoácidos, proteína, metales como cobre y cinc completado con las proteínas, grasas, carbohidratos, fosfato, yoduro, ácidos grasos y fenoles.

Los separadores vienen en dos diseños populares, el difusor de madera a contracorriente y el “ventury”. Un separador de “ventury” utiliza una bomba de agua potente combinada con una entrada de aire pequeña para crear una succión que forme una mezcla fina de aire y de agua en el separador. Tales dispositivos son más potentes y requieren menos mantenimiento que otros modelos de difusor. Los modelos pequeños de “ventury” son más selectivos en las sustancias a eliminar que los modelos de difusores de madera diseñados a contracorriente. Los modelos de la contracorriente tienen un difusor de madera en el fondo del tubo y el agua fluye de la tapa del tubo al fondo. Una de las desventajas de estas unidades es que requieren un frecuente mantenimiento. En mi opinión los modelos de difusor de madera trabajan muy bien y eliminan un lodo mucho más grueso, más oscuro (color verde/marrón). No hay necesidad de comprar un diseño más caro a menos que haya circunstancias como el espacio disponible. Lo importante a recordar es que no puede abrir el separador en el acuario. Por ejemplo en los 300 litros mencionados podría funcionar fácilmente en solo 60 cm. de alto, separador de contracorriente de 10 cm. de diámetro pero añadir otro no estaría de más. Para más información sobre separadores de proteína, y las instrucciones de cómo construirlos usted mismo consultar, Dyer y Delbeek (1991).
Teniendo en cuenta lo antes dicho, un acuario de arrecife puede funcionar muy bien con o sin filtro de goteo pero hay muchas variables que pueden afectar al nivel de éxito. Sobre todo, limitando las fuentes y las zonas de almacenaje para los nutrientes es uno de los medios generales para saber si el acuario necesitará el uso de un filtro de goteo o no. Uno puede ver lo importante que es un buen separador de proteína complementado con un filtro de goteo. En la eliminación de los compuestos ricos en nitrógeno antes de que se degraden, el separador de proteína disminuirá la producción potencial de nitratos en el filtro de goteo. Esto es también el porqué la mayoría de los aficionados que mantienen sus acuarios con separadores solamente los consideran un elemento esencial para la calidad del agua a largo plazo J. Sprung y Delbeek, (1990).