TU PRIMER ACUARIO DE ARRECIFE – II

Continuando con la serie de artículos de J Charles Delbeek, publicamos la segunda parte de “Tu primer acuario de arrecife”

3) Carbón activo

Muchos de nosotros estamos familiarizados con el uso de carbón de madera en el filtro de esquina en acuarios de agua dulce. Éstos normalmente consistieron en pequeños trozos brillantes, irregularmente formados, de hueso o carbón de leña de madera. Sin embargo este tipo de carbón no es muy conveniente para su uso en acuarios marinos debiendo emplearse carbón activado, ya que en esta forma el carbón ha estado sujeto a presiones y temperaturas altas para eliminar todas las impurezas y gases obteniendo gránulos de carbón muy poroso y puros. Dependiendo del tamaño de la partícula, del tipo de gas que se usó, de la activación, temperatura y, en algunos casos, sales inorgánicas de cinc, cobre, fosfato, silicato y sulfato que se agregaron antes de la activación, se obtiene carbón con características de adsorción específicas (Moe, 1989).

Por esta razón, el carbón activo puede hacerse dependiendo del tipo específico de impurezas que uno desea eliminar. Por ejemplo, creando estructuras muy porosas dentro de los gránulos del carbón que nosotros tenemos, se crea una esponja gigantesca que puede absorber muchas impurezas al pasar agua.

Para que esta absorción tenga lugar, el agua debe fluir a través del carbón; y aunque con poner el carbón simplemente en el sumidero debajo del acuario puede bastarle, el uso más eficaz se producirá si se obliga al agua realmente a pasar por él, lo cual se puede lograr poniendo el carbón debajo de la salida de agua del acuario al filtro de goteo o usándolo en un filtro exterior.

Una de las preguntas más comunes acerca del uso del carbón activo es qué cantidad se debe emplear y cuando debe reemplazarse. Sin embargo estas preguntas son muy difíciles de cuantificar simplemente porque ningún sistema es idéntico, y diferencias en la carga biológica y en el tipo de organismos que vamos a mantener influyen en el tipo y cantidad de DOC. Por ejemplo, acuarios de macroalgas producirán una mayor variedad de DOCs que los sistemas con crecimiento de algas más pequeño. Wilkens y Birkholz (1986) recomiendan 500 gramos por 100 litros, y aunque esto parezca excesivo podría usarse como la referencia más alta. El indicador real será la condición de los habitantes en el acuario y el color del agua. Muchos aficionados están volviendo hacia la hechicería tecnológica para mantener sus acuarios, hablando constantemente sobre el ozono, potencial redox y sistemas de dióxido de carbono cuando la mayoría no puede identificar correctamente las especies de su acuario o no saben a ciencia cierta qué alcalinidad tiene.

Las especies de nuestros acuarios son más sensibles a la química del agua que a cualquier instrumento, y si uno invierte más tiempo en vigilarlos que en lugar de las luces de neón, estará más en sintonía con lo que realmente está pasando en su acuario.

Por las mismas razones anteriores, es difícil recomendar un periodo de tiempo específico en el cual se deba reemplazar el carbón activo, sin embargo, varios autores han declarado que el carbón debe permanecer activo durante 5-7 meses antes de que sea necesario reemplazarlo (Moe, 1989; Wilkens y Birkholz, 1986). Normalmente, la presencia de sustancias que tienden a ponerse amarillas en el agua puede ser utilizado como una guía para determinar si su carbón activo necesita ser reemplazado; y empezará a aumentar cuando el carbón comience a perder sus propiedades.

Moe (1989) describe el método siguiente:
Obtenga una tira de plástico blanco y coloree la mitad de un amarillo suave con un marcador. Coloque la tira en el agua, observe a distancia, y cuando ya no pueda distinguir la mitad amarilla de la mitad blanca su agua contiene sustancias que se ponen amarillas y debe reemplazar el carbón activo.

Hay numerosas marcas de carbón que se comercializan, algunos de los cuales tiene nombres elegantes como calidad de investigación, desgraciadamente no todo el carbón se crea igual y los niveles de eficacia y calidad varían mucho. Los granos de carbón deben ser pequeños, embotado en color y en polvo tan fino como sea posible. Recientemente se ha comprobado que ciertas marcas de carbón activo filtraron al agua del acuario fosfato, que es exactamente lo que nosotros estamos intentando evitar, y otras contienen niveles altos de ceniza que pueden contribuir al crecimiento indeseable de algas. Si no está seguro que su marca de carbón libera fosfato debe enjuagarlo completamente en agua dulce y después usarlo, esto debería eliminar algo, pero no todo el fosfato.

Una manera de determinar la liberación de fosfato por el carbón es comprar un equipo de test de fosfato. Realice la prueba en agua dulce, agregue unos granos de carbón activo al frasco de la prueba, y si ve marcas azules detrás de los trozos que caen, sabrá que libera fosfato.

Una advertencia final en relación al carbón activo es que elimina sin control sustancias del agua, incluidas algunas útiles; por tanto, realizar cambios de agua regulares o añadir elementos traza (sobre todo yoduro) es importante cuando esta forma de filtración química se utiliza para periodos largos o en grandes cantidades. Por ejemplo, cuando mantenga corales duros delicados como Acroporidae y Pocilloporidae, o corales blandos como Xenia, el uso continuo de carbón se considera perjudicial por las razones anteriormente expuestas (A. Nilsen y D. Stüber, comunicación personal). Bajo la iluminación intensa y el uso continuo de grandes cantidades de carbón activo, el coral palidece y su muerte no está lejos. En algunos casos el uso continuo de carbón ha llevado a tasas de crecimiento reducidas, por esta razón muchos aficionados usan el carbón para eliminar rápidamente toxinas acumuladas en el acuario unos días cada mes.

4) Iluminación

Mucho se ha escrito sobre las distintas formas y tipos de iluminación disponibles para su uso en acuario de arrecife. No quiero discutir los pros y contras de los distintos tipos, ya que eso podría llenar un libro entero, baste lo que voy a decir y la mayoría tendrá éxito con tal de que siga unas pautas al comprarlos. Primero, el espectro de luz producida no debe contener cantidades altas de rojo o amarillo, segundo, deben contener cantidades suficientes de luz azul, tercero, no deben recalentar el acuario, cuarto, no deben emitir luz ultravioleta en grandes cantidades (si lo hacen, entonces la instalación debería estar protegida adecuadamente de los rayos UV); y quinto, deben proporcionar la intensidad adecuada en relación a la profundidad y tipos de animales que estará cuidando.

Al tratar con lámparas fluorescentes es válido el criterio anterior; sin embargo, debe tener cuidado con el uso de luces llamadas “planta” al contener demasiado rojo en su espectro, puesto que puede provocar el crecimiento indeseable de microalgas. Si está utilizando 8 o más lámparas entonces puede usar uno para reforzar colores, si lo desea, pero no deben formar la mayoría de la iluminación. El uso de la iluminación de halide de metal (específicamente HQI, yoduro de cuarzo de halógeno) ha aumentado mucho en los últimos años. De nuevo el mismo criterio arriba expresado para aplicar a estas bombillas. Para ayudar a asegurar esto, la temperatura del color de la bombilla debe estar sobre 5000º Kelvin y el índice de la interpretación del color (CRI) debe estar sobre 90. Estos valores están normalmente detallados en la caja o en el catálogo de la bombilla. Cuando se usan apropiadamente, estas bombillas dan resultados excelentes pero suelen ser más caras que los fluorescentes. Para aprender más sobre los pros y contras de estas lámparas y la teoría empleada sobre las pautas desarrolladas anteriormente lean Delbeek (1990c).

Según he comentado anteriormente, este artículo está basado en cómo habría montado un acuario de arrecife de 300 litros. Este tipo de acuario podría iluminarse fácilmente por medio de 6-8 lámparas fluorescentes de 40 W, manteniendo la mayoría de corales disponibles y con unos resultados excelentes. Generalmente recomiendo una proporción 1:1 de potencia en vatios, de proporción azul y lámparas de espectro de luz día como el Philips Actinic 03 y luz día de Sylvania, respectivamente. La opción en lámparas fluorescentes es aparentemente interminable y los tipos que escoja serán determinados por su disponibilidad. Por supuesto también puede usar fluorescentes de alto rendimiento de 60 W si prefiere y si usa reflectores de aluminio obtendrá mayor intensidad. Para los acuarios de mayor altura, la intensidad es más importante. Hablando en general, para los acuarios de 60 cm. alto o mayores, requerirá usar rendimiento alto o incluso rendimiento muy alto (VHO), lámparas fluorescentes o halide de metal. Estas lámparas fluorescentes requerirán balastos diferentes que las lámparas regulares de 40 W, necesitará tener esto en cuenta al escoger o cambiar el sistema de iluminación.

La iluminación debe conectarse a temporizadores para mantener el fotoperíodo apropiado. Por término medio, 10 horas de iluminación fluorescente es adecuado y 4-8 horas de halide de metal, complementadas con azul fluorescente, es suficiente. Podría utilizar también fluorescentes adicionales para proporcionar luz antes y después de que los halides de metal enciendan. Puede poner también temporizadores para que las luces enciendan y apaguen en sucesión, simulando cambios en la intensidad ligera durante el día.

5) Calidad de agua

Independientemente de los sistemas de filtración e iluminación, si no puede mantenerse una calidad de agua apropiada los animales no sobrevivirán. La calidad de agua es un término bastante amorfo y abarca muchas cosas diferentes, algunas de las cuales podemos medir fácilmente y otras no. La química de agua es una porción de calidad que debe ser mantenida dentro de ciertos límites. Se suele decir que los parámetros de mayor preocupación son, densidad, temperatura, pH, alcalinidad, calcio, amoníaco, nitrato y fosfato.

a) Densidad

Se usa la densidad para medir la salinidad relativa de agua salada comparada con agua destilada. El agua destilada tiene una gravedad específica de 1.000 mientras el agua salada va de 1.022 a 1.030 dependiendo de la región. La densidad es controlada con el uso de un hidrómetro y debe ser mantenida entre 1.022 y 1.025.

b) Temperatura

Como se mencionó anteriormente mantener una temperatura apropiada es crítico para los acuarios del arrecife. Y es que si no puede proporcionar el correcto rango de temperatura no tendrá éxito y no importa lo que haga. La temperatura debe estar entre 24 y 26º para obtener los mejores resultados, y aunque varíe unos grados durante el curso del día éste normalmente no es un problema. El problema más común es una temperatura más alta que 28º. Hay varias soluciones posibles a esto y una o todas juntas pueden ser necesarias. Primero debe asegurar que la superficie del acuario tiene una circulación aérea adecuada, incluso por tener un ligero adorno colgante encima del acuario o una tapa de iluminación bien ventilada. Esto ayudará al intercambio de gas y refrigeración evaporada, y retardará el aumento de calor en la tapa. También podrá diseñar un sumidero para que esté abierto proporcionando una gran área de superficie para la refrigeración. La refrigeración evaporada puede reforzarse más poniendo un ventilador encima de la superficie de agua. La mejor solución es comprar un enfriador de acuario diseñado para utilizar en agua salada. Un poco más caro es comprar una unidad de aire acondicionado para la habitación del acuario, esto tiene un beneficio agregado, por supuesto, para el aficionado, pero tendrá que convencer a su esposa de ayudarle con ¡el gasto extra!.

c) PH

El pH de agua del acuario es una medida de la concentración de iones de hidrógeno e hidróxido de sodio. Si el ión de hidróxido es más abundante en una solución entonces se dice que la solución es básica. Si el ión de hidrógeno es más común la solución es ácida. Los valores de rango del pH de 0 a 14.
Si el número está menos de 7 la solución es ácida, si es mayor que 7 es básico y si iguala a 7 es neutro. El agua de mar es una solución básica con un pH de 8.2 a 8.4. En nuestros acuarios, los procesos naturales tienden a bajar el pH y nosotros necesitamos vigilarlo. El pH es fácil de medir con un pHmetro y debe ser mantenido entre 8.0 y 8.5. Una señal inequívoca de que el pH es demasiado bajo o alto es la imposibilidad de sus corales y almejas para abrirse completamente.

d) Alcalinidad

Éste es un término que ha causado mucha confusión entre aficionados principiantes y más expertos. Definida simplemente, la alcalinidad de una solución es su habilidad de actuar como tampón de pH contra variaciones en el pH, es decir, su mayor habilidad es la de prevenir rápidas variaciones de pH; y es que una vez que la alcalinidad se agota, el pH puede bajar rápidamente.
La alcalinidad se proporciona en el acuario por varios compuestos iónicos negativamente cargados (aniones) tal como carbonatos, bicarbonatos, boratos e hidróxidos, por nombrar simplemente unos pocos. El término carbonato, más bien para confundir, también se ha usado para describir la alcalinidad, pero esto se refiere sólo a las porciones de carbonato y bicarbonato y no toma en cuenta los otros compuestos implicados. Por tanto, la alcalinidad es, por regla general, levemente más alta que la dureza de carbonato (Spotte, 1979).

Dado que ir más allá aumenta la confusión,se utilizan dos unidades diferentes de medida. Hay numerosos equipos disponibles y sencillos para utilizar, algunos equipos para la medición de la alcalinidad utilizan la unidad métrica de miliequivalentes por litro (meq/L), mientras otros equipos usan la unidad alemana, grados de dureza de carbonato (alemán = karbonat), (dKH). Para convertir meq/L a dKH multiplique por 2.8. El agua de mar tiene una alcalinidad de 2.1 a 2.5 (6-7 dKH), el valor de la alcalinidad en el acuario debe mantenerse entre 2.5 y 3.5 meq/L (7-10 dKH) a través del uso de estabilizadores comerciales, que deben usarse también para mantener el pH. Hay numerosos estabilizadores disponibles que mantendrán la alcalinidad y el pH, siendo la mayoría muy efectivos para aumentar la alcalinidad sin causar cambios rápidos en el pH. (tenga cuidado con utilizar cualquier estabilizador que cause cambios rápidos).

e) Calcio

El calcio es el componente primario de los corales, almejas, algas calcáreas y muchos otros organismos que nos gustaría ver crecer en nuestros acuarios. Sin suministros adecuados de calcio estos organismos no prosperaran y la mayoría en un futuro no lejano morirá. Los niveles de calcio se miden en partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/l); el nivel de calcio en agua de mar natural va de 380 a 480 mg/l dependiendo del lugar. En nuestros acuarios el nivel de calcio debe ser mantenido entre 380 y 450 mg/l para asegurar un crecimiento y longevidad apropiado de nuestros animales.

Cómo se obtiene estos niveles es una cuestión de elección y debate. Algunos defienden el uso de cloruro de calcio en polvo mientras otros recomiendan hidróxido de calcio. Hay también numerosos suplementos de calcio en el mercado con reclamos de milagros en cuanto a su eficiencia; pero está por ver si ese milagro será efectivo durante mucho tiempo.

El cloruro de calcio es fácil de usar y no afecta directamente al pH del acuario. El peligro en su uso es que se puede fácilmente añadir en dosis excesivas y hacer subir rápidamente el nivel de iones de calcio en el acuario. Esto tiene dos efectos, aumenta la densidad rápidamente y puede causar una variación rápida en alcalinidad, y seguidamente, en el pH. Se puede agregar directamente al sumidero en polvo pero es mejor disolverlo primero en agua dulce y lentamente lo echamos al acuario gota a gota.

El hidróxido de calcio es difícil de utilizar, ya que si se agrega demasiado rápido puede aumentar el pH, y además es cáustico. La mejor manera es agregar calcio despacio al acuario y así no agota la alcalinidad. Generalmente vendido como un polvo, se agrega al agua dulce a razón de 1 cucharilla por 4 litros (1.5 gramos por litro). Para más detalles en adiciones de calcio lea, J Spung y Delbeek (1990) y J Spung (1991).

La concentración de ión de calcio se puede medir fácilmente por medio de equipos de medición de compañías de suministro químico como Hach y LaMotte,.

Una última nota con respecto al calcio, si tiene acceso al agua dulce bajo en orgánicos, nitratos y fosfatos, y es alto en minerales como calcio y magnesio, entonces no puede utilizar suplementos de calcio si usa este agua para reemplazar la evaporada.

f) Amoníaco y Nitrato

Normalmente el nivel de amoníaco en el acuario debe ser cero, ya que si el amoníaco es perceptible, el acuario no tiene aún completado su ciclo o algo se está deteriorando. Si lo anterior es verdad, debe esperar hasta que se nivele o si tiene animales que están enfermos puede usar un neutralizador de amoníaco disponible comercialmente, en este último caso, debe inspeccionar cuidadosa y completamente su acuario para ver que animal, comida o roca viva se está deteriorando y retirarlo inmediatamente. El deterioro orgánico en la roca viva es reconocido fácilmente por el olor y el limo blanco que normalmente le acompaña.

El nitrato es el culpable a menudo del agente causante del fracaso en acuarios de arrecife. Sin embargo, si es cierto, nunca se ha podido demostrar. Como mencionaba antes, los niveles de nitrato de 40 ppm se han medido en acuarios con crecimientos importantes de coral duro.
Se puede decir con total seguridad que mantener un nivel bajo de nitrato es deseable, pero uno no debe volverse loco sobre esto. Donde el nitrato podría ser un problema es en el crecimiento de algas.

g) Fosfatos

Los fosfatos pueden causar problemas en el acuario marino, pero sobre todo en el acuario de arrecife, si se les permiten alcanzar los niveles 0.2 ppm.
El nivel de fosfato elevado provoca el crecimiento de algas no deseado e interfiere en los procesos de calcificación de corales y algas coralinas. Los fosfatos están presentes en muchas formas en el acuario, no pudiendo ser medido fácilmente en todas. El truco real para mantener bajos los niveles de fosfato es minimizar su entrada y aumentar al máximo su eliminación.

Minimizar su entrada está relacionado directamente con la calidad de agua dulce que está usando para reponer el agua evaporada, esta agua debe estar tan libre de fosfatos y nitratos como sea posible. Si utiliza esta agua para hacer kalkwasser entonces el pH alto de esta solución tendrá como resultado la precipitación rápida de algún fosfato restante, en forma de fosfato de calcio. Tenga cuidado también con añadir cualquier aditivo y mezclas de sal que puedan contener niveles inaceptables de fosfato. Evite utilizar suplementos líquidos de alimento que puedan contener fosfato y verifique que el carbón activo no los libera.

Aunque algunos han defendido alimentar un mínimo de veces a los peces en un acuario de arrecife, ésta no es siempre una práctica acertada, a menos que se tenga un alimento adecuado para que los peces lo consuman despacio. Sea cuidadoso y moderado, pero utilice comida de alta calidad, alimentando varias veces por semana, si no diariamente. Algunos peces más activos como Pseudanthias, requieren varias comidas al día para mantenerlos en perfecto estado de salud. Los peces cirujano normalmente no obtienen suficiente aporte vegetal en su alimentación en un acuario de arrecife y se les debe aportar con asiduidad comida vegetal como hoja de lechuga, calabacín o algas marinas utilizadas para el sushi, tal como el nori.

Para poder incrementar al máximo la eliminación de fosfato, el uso de un separador adecuado de proteína es esencial. Se debe limpiar o reemplazar el prefiltro con una frecuencia de cada 2-3 días; y en acuarios con un pobre flujo de agua, la eliminación de detrito de entre las piedras y debajo de las mismas debe realizarse mensualmente.

6) Elementos traza

El tema de elementos traza se ha puesto de moda en los últimos años; sin embargo no se sabe muy bien qué corales necesitan los elementos traza para crecer y sobrevivir. A estas alturas es seguro decir que el estroncio es un elemento muy importante en el crecimiento de muchos organismos calcáreos. Pueden comprarse suplementos de estroncio en casi cualquier tienda de acuarios de arrecife. El yoduro parece ser otro importante elemento traza para los corales, almejas y crustáceos. De nuevo, el yoduro de potasio y otras fuentes de yoduro están disponibles en las tiendas para poderlos comprar. En este momento, no hay ninguna evidencia sustancial para la importancia de cualquier otro elemento. Esto no quiere decir que en el futuro la importancia de otros elementos no aparezca, pero por ahora, estos dos son los únicos que puedo decir por mi experiencia que son necesarios para un crecimiento óptimo.

7) Diseño y disposición del acuario

Aunque hay muchas maneras en la estructuración de un acuario de arrecife, yo tiendo a favorecer un enfoque muy simplista. Puede seguir mi ejemplo o hacer las modificaciones que incluiré como opciones.

En este punto, asumo que ya ha elegido el tamaño, forma y ubicación de su acuario, también ha decidido e instalado el tipo de filtración y sistema de luz.

Ahora viene la próxima decisión y de mayor importancia. ¿Va utilizar solamente separadores de proteína o está usando un filtro exterior en combinación con un separador? . La mayoría de los aficionados se encuentran mejor con la última elección. Usando un filtro exterior le permitirá tener varias opciones. En primer lugar, una vez el acuario es puesto en marcha, tiene la opción de eliminar los medios de comunicación biológicos si lo desea. En segundo lugar, el filtro le da la posibilidad de un sumidero (aunque caro) para que puede usar carbón activo, válvulas de flotador y añadir lo que pueda apetecerle.

Si está usando un filtro es mejor completar el ciclo por separado, y la mejor forma de hacerlo es dirigir la salida del filtro directamente de nuevo a la zona de desbordamiento puenteando el acuario. Esto le permitirá preparar el lecho bacteriano en el filtro sin tener que llenar el acuario principal. Agregue entonces de la marca comercial disponible soluciones de cloruro de amonio y un cultivo bacteriano al filtro, empleando una botella o a través de una taza de arena gruesa de un acuario en funcionamiento. Una vez que ya no se puede medir el amoníaco el filtro está listo, esto normalmente durará aproximadamente cuatro semanas. Vacíe el filtro totalmente y rellene con nueva agua salada, con esto elimina cualquier nitrato y nitrito que pueda haber. También en este momento puede verificar las válvulas que se hayan podido deteriorar o revisar accesorios. Mientras está esperando el final del ciclo del filtro puede reordenar la roca viva y llenar el acuario de agua dulce, destilada u osmosis, agregue la mezcla de sal y conecte las bombas de agua (powerheads, bombas de poder) para que circule todo.
Prefiero hacer un sumidero sencillo sin un filtro fuera, en un acuario de 50 o 75 litros del que puedo bombear agua a mi separador y por la parte de atrás al acuario. Entonces puede modificar este acuario de sumidero de la manera que le guste. Si puede nivelar el flujo de agua que viene del acuario para que pase primero por el separador, hará más eficaz el diseño, sin embargo, le será más difícil controlar la proporción de flujo a través del separador. Por otra parte, simplemente permita el agua fluir en el sumidero y entonces bombéela por la parte de atrás al acuario. Si su separador es bastante alto, puede bombear el agua en el separador y entonces puede permitirle fluir directamente atrás en el tanque del separador. O puede bombear un poco de agua del sumidero en el separador y devolver el resto directamente al acuario. Entonces el agua del separador volvería simplemente al sumidero para ser reciclado. Prefiero usar dos bombas de agua, una bombea el agua del sumidero al separador y entonces atrás al sumidero, y otra bomba de agua directamente del sumidero al acuario. De esta manera puedo fácilmente ajustar el flujo de agua a través del separador sin afectar el flujo de agua al acuario y viceversa.

A penas unas breves palabras sobre los tipos de válvulas incluidas con la mayoría de separadores comerciales. Para controlar el flujo de agua la mayoría de aficionados usan válvulas, estas válvulas son grandes y muy difíciles de utilizar para los ajustes precisos en proporción del flujo. Las mejores válvulas para utilizar en este caso son válvulas gaveta; y aunque son más caras, son infinitamente mejor que las válvulas de bola o mariposa cuando tienen que hacer más precisos los ajustes del flujo de agua, le insisto encarecidamente a que las utilice en la entrada del separador, se ahorrará muchos dolores de cabeza.

Algunos han defendido que no quieren un separador de 5 o 10 cm. en su sala. Hay varias formas de solucionar este problema, limitado sólo por su ingeniosidad. Si el soporte se diseñó alto, debe poder poner fácilmente 5 cm. debajo él. También puede diseñar el soporte y el dosel para que un extremo del tanque se junte y un separador de 10 cm. por encima del recinto. Otras opciones son usar pantallas y construir el sistema de filtración en un armario adyacente al mueble del acuario o incluso ponerlo en otro cuarto o en el sótano llevando las líneas de agua a través de agujeros en la pared. He visto todas estas opciones y funcionan muy bien. No hay ninguna necesidad en tener un equipo de filtración feo fuera en la sala, todo depende de su imaginación.

Una vez su acuario está completamente diseñado puede agregar la roca viva y el material que ha escogido para el fondo. La mayoría de los aficionados de arrecife eligen no utilizar ningún substrato en el fondo. Esto hace mucho más fácil mantener el acuario limpio y permitir un flujo de agua adecuado alrededor de las rocas. Una vez sus corales blandos y algas coralinas empiezan a crecer, no se verá mucho el fondo. Es posible que tenga substrato pero es mucho más sencillo de mantener un acuario de arrecife sin él.

La roca viva debe prepararse y colocarse como se describió anteriormente y después agregarla al acuario. Una vez la roca se ha introducido apague las luces durante por lo menos dos semanas. Esto retardará el inmediato crecimiento de cualquier microalga como consecuencia de producir un exceso de nutrientes por cualquier organismo muerto fuera de las esponjas o de la roca. Continúe supervisando niveles de amoníaco durante este periodo, si no se detectan los niveles de amoníaco al final de estas dos semanas puede proceder con el siguiente paso. Si los niveles de amoníaco permanecen altos debe esperar hasta que bajen. Aunque todos los tipos de elixires pueden usarse para neutralizar amoníaco, prefiero permitir que la naturaleza tome su curso sin prisa. Durante este periodo debe también verificar el pH, densidad, alcalinidad, y calcio controlar los niveles y hacer los ajustes necesarios.

Una vez el acuario ha terminado su ciclo y la roca parece limpia y natural es decir sin limo blanco, entonces puede encender la luz y seguir agregando especies. La clave durante el proceso entero, inicio-finalización, es ¡PACIENCIA! No se apresure a estas alturas y no agregue todos los especimenes juntos, o ¡seguro que usted se defraudará después!

Las primeras especies a introducir deben ser su “equipo de mantenimiento”, esto es, los limpiadores: comedores de algas y detrito. Estas especies son especialmente importantes si utiliza substrato, es decir, ayudarán a mantenerlo limpio y removerlo. Bajo esta categoría están las frágiles estrellas de mar y los pepinos de mar alimentándose de detritus (no las Manzanas del mar!), esto puede reconocerse fácilmente al tener tentáculos orales diseñados para barrer sobre las rocas y del substrato cuando se arrastran por encima de el. Los caracoles herbívoros deben también estar entre las primeras introducciones, como Astrea Tecta, especialmente recomendable. Las especies de caracol más grandes tienden a excavar sobre las rocas y corales, cambiando trozos de sitio a menudo. Empiece como mucho con un caracol por 7-15 litros de agua. Recomendaría que a estas alturas introduzca sus primeros peces, preferentemente, el pez cirujano amarillo, Zebrasoma flavescens y/o el Ctenochaetus Striatus, ya que ayudan a controlar el crecimiento de algas indeseables.
Puede haber notado que no he recomendado agregar erizos de mar. Hay un par de razones para esto, en primer lugar los erizos tienden a ser excavadores y pueden derribar la estructura de un acuario de arrecife más rápido de lo que ¡pueda prepararlo de nuevo! Además, algunas especies de erizos realmente trituran la roca y excavan en el acuario durante todo el día, lo que hace que disminuya la roca viva y aumente una gran cantidad de detrito en el proceso. Otras especies intentarán camuflarse con cualquier cosa que esté a su alrededor en el acuario, incluyendo corales blandos. Finalmente, los erizos tienden a raspar la roca viva lo que significa que eliminarán todas esas algas coralinas que ha estado comprando y cultivando con esmero durante meses.