TU PRIMER ACUARIO DE ARRECIFE - III

 Con este artículo finalizamos la serie de, “Tu primer acuario de Arrecife”, por J. Charles Delbeek

7) Introducción de Corales y Peces

A estas alturas puede empezar a introducir corales. Un acuario con corales blandos probablemente es lo más fácil de mantener para un principiante. Lo que ocurre normalmente, sin embargo, es que el principiante cae víctima del impulso comprador y termina comprando cada coral duro que ve. Intente evitar ese impulso y no se deje convencer por el comerciante para que lleve principalmente corales duros. Los corales duros deben figurar entre las últimas adquisiciones para su acuario.
Lo que sigue es una descripción breve de los corales blandos que debería introducir en primer lugar.

Actiniidae “Anémonas hongo”

Las distintas especies están disponibles en una gran variedad de colores y formas. Algunas crecen bien en zonas más bajas del acuario (variedades marrones) mientras que otras necesitan más luz (variedades azules), en general, requieren corrientes suaves de agua y no precisan ser alimentadas.
Manténgalas lejos de los corales duros cuando sean propensas a dañarlos. Para una información más detallada sobre mantenimiento de anémonas hongo, lea Delbeek (1987).

Clavularridae “Pólipos de estrella”

Estos corales blancos presentan una variedad de colores que va del marrón a iridiscente verde. Crecen bien con luz intensa y si le proporcionamos una corriente de agua fuerte, se extenderá rápidamente sobre las rocas y el cristal. No requiere ningún alimento. Estos corales pueden ser propagados fácilmente cortando trozos pequeños y poniéndolos en otras zonas del acuario. Si no tiene substrato pruebe poniendo algunas secciones de pólipo de estrella en el fondo del acuario. Deben extenderse sobre el cristal haciendo un buen “césped” de coral blando.

Sarcopyton Sp. “Corales de cuero”

Hay muchas especies diferentes de corales que están bajo la categoría de “corales cuero”. La mayoría pertenece al género Sarcophyton, Lobophytum y Sinularia. Por regla general crecen bien con una iluminación moderada y requieren una corriente buena de agua con frecuentes corrientes fuertes. No necesita ningún alimento. Tenga cuidado cuando los coloque en el acuario debido a que algunas variedades pueden picar otros corales gravemente. Estos corales pueden ser propagados fácilmente cortando con tijeras afiladas trozos pequeños y sujetando los cortes a una roca con hilo o un elástico.

Alcyoniidae

Estos corales blandos incluyen el coral Cladiella coltii así como un número de otras variedades. Crecen bastante con buena iluminación y con una corriente moderada de agua. No se requiere ningún alimento. Puede propagarse pellizcando gradualmente en los extremos de la rama.

Otros Corales Blandos

Hay una gran variedad de otros corales blandos, la mayoría de ellos son muy fáciles de cuidar, como Zoanthids (Pólipos del botón), numeroso en colores y formas. Forman colonias en roca viva y se propagan con un crecimiento incrustante. Requieren de luz moderada a intensa y algunos géneros como Palythoa spp., alimento. Otro coral blando es Anthelia spp., tiene pólipos grandes con tallos largos de 15 cm.. Crecen como una estera incrustante y requieren de luz moderada a muy intensa y la corriente de agua suave. Estrechamente relacionado a Anthelia es el género Xenia, hay muchas especies de Xenia disponibles en la que algunos expulsan rítmicamente sus pólipos.
Xenia tiende a ser bastante delicado y no se recomiendan para el principiante. A veces he visto en los comercios es Clavularias spp., normalmente conocidos por “pólipos de guante”, algunos son pólipos grandes de color iridiscente verde que tiene una apariencia plumosa a ellos. Requieren una luz moderada y no necesitan ser alimentados.

Gorgonias

La mayoría de las gorgonias del caribe son fotosintéticas siendo por tanto fáciles para mantener sin la alimentación directa a diferencia de sus primos del Pacífico que no son fotosintéticas. La mayoría tiene tallos de color marrón, azul o morado, algunos son amarillos, y todos tienen pólipos marrones. Las variedades ramificadas mas gruesas son los más fáciles de mantener. Algunas crecerán muy rápidamente (varios centímetros por mes) mientras que otros crecen más despacio. Pueden ser fácilmente propagados a través de cortes y puede darse alimento suplementario con artemisa salina recién eclosionada o adulta. También los he alimentado con éxito con gusanos negros vivos. No todas las especies se alimentarán y no es obligatorio alimentar a gorgonias fotosintéticas. Especimenes que pertenecen al género Pseudoplexaura, Pterogorgia, Pseudopterogorgia, Eunicea y Muricea son fácilmente mantenidas. Las Gorgonias requieren corrientes de agua moderada con ocasionales corrientes fuertes y una iluminación de moderada a intensa. Muchas gorgonias fotosintéticas son sensibles a la luz ultravioleta. Si sus especimenes no se abren después de un periodo de tiempo ponga un trozo de material absorbente de U.V. bajo el sistema de iluminación como vidrio o Plexiglas; la recuperación es a menudo muy difícil. Si hay porciones del esqueleto desnudas, éstas regeneran muy rápidamente con tal de que el espécimen sea saludable y ninguna microalga crezca sobre él. A veces hay numerosas manchas desnudas, sobre todo en las puntas, cuando un espécimen acaba de llegar del recolector. Si coge unas tijeras y corta esas áreas desnudas, tan cerca del tejido vivo como sea posible, los extremos necesitan rápidamente (en un día) luz directa y que ninguna alga pueda invadir la colonia.

Corales duros

Si, después de 6-12 meses, su acuario está madurando bien y no tiene problemas de microalgas puede intentar introducir algún coral duro.
Sin embargo, dudo de recomendarlos a los principiantes pudiendo tener un acuario muy bonito e interesante sin ellos. Si se concentra en corales blandos debe tener un acuario muy estable para que realmente crezcan muy bien. En el futuro puede propagar muchos de los corales blandos con cortes y los intercambia por otras especies que no pueda conseguir.
Si le gusta probar a mantener algunos corales duros, lo siguiente es un listado de los corales duros comunes que están a la venta. Primero, sin embargo, hay unos puntos de los que debe tomar nota antes de que compre un espécimen. Primero debe asegurarse que no hay ninguna área desnuda delante del esqueleto del coral. Estas áreas pueden recuperarse pero la mayoría de las veces, sólo se vuelven sustrato para la microalga. Una vez la microalga toma posesión puede decir adiós a ese trozo; más tarde las algas se extenderán y destruirán el resto del coral. Es posible curar ese trozo pero esto requiere que ninguna microalga esté presente en su acuario y que no hayan empezado a crecer en las áreas dañadas. Segundo, verifique que el tejido del coral se extiende bien por encima de los bordes y baja por los lados del esqueleto. Esto no es siempre fácil de ver, como el pólipo(s) puede ser tan grande que disimulan el esqueleto debajo por ejemplo los corales Euphyllia y Catalaphyllia. Normalmente, si el resto de todas las condiciones son óptimas (p.ej. el calcio, niveles con más de 420 mg/L y la iluminación adecuada) el coral debe regenerar estas áreas sin demasiada dificultad. La excepción es cuando la microalga ya ha impregnado el esqueleto. Pida al vendedor poder agitar el trozo suavemente de modo que el pólipo empiece a retraerse, esto, le dará una visión buena del esqueleto y el tejido asociado.

Los corales duros más fáciles de cuidar, Plerogyra sinuosa “Coral burbuja”, Euphyllia sp. “Coral ancora” y Catalaphyllia sp “Coral elegante”, son de los más robustos. Algunos corales como Trachyphyllia “coral cerebro” es bastante robusto como lo es el Turbinaria sp. “Coral cáliz/plata” y Cynarina sp. “Pólipo de carne”. La mayoría exige una iluminación moderada para crecer bien, mientras Turbinaria crece mejor bajo una iluminación más intensa. También aceptan alimentos a base de gamba y almeja con una periodicidad de una vez cada dos semanas a un mes. Para mantener bien a los corales duros se debe conseguir un nivel de ion de calcio por lo menos de 420 mg/L, no debe haber NINGUNA microalga presente en el acuario y debe agregarse semanalmente una solución de estroncio.
Estos corales crecen bien en corrientes moderadas, Euphyllia y Catalaphyllia disfrutan de ocasionales corrientes fuertes de agua.
Plerogyra, Euphyllia y Catalaphyllia son capaces de picar fuertemente otros corales. Asegúrese de colocarlos bastante lejos de otros corales tal que sus tentáculos “de barrendero” largos no pueden tocarlos, lea sobre las agresiones en corales a Ates 1989, Delbeek 1990d y Paletta 1990.

Recomiendo encarecidamente que NO COMPRE Goniopora sp. “Coral flor, Coral girasol, etc.”. Este coral RARAMENTE ha sido mantenido, la única razón que esta especie se VENDA es por que las tiendas los ofrecen, y si todos nosotros dejamos de comprarlos entonces no se importarán estos bonitos corales pudiendo permanecer en el océano, a donde pertenecen. Su meta debe ser mantener corales duros durante años. No es correcto seguir colocando corales, simplemente, sólo porque son “bonitos”. Los aficionados deben olvidarse de la actitud de que las pérdidas son aceptables y pueden ser fácilmente reemplazados. Cuando eso llega a organismos marinos, las pérdidas no son aceptables por varias razones éticas pero también porque éstas no son especies criadas en cautividad, se recolectan directamente de los arrecifes de coral.

Cuando introduzca corales duros en un acuario es preferible a menudo ponerlos en la zona inferior del acuario. Esto evitará reacciones adversas a la luz intensa.
Después de un periodo de unas semanas puede empezar a mover el trozo hacia una zona más alta, hasta que alcance un punto donde se encuentre mejor. Lo mismo se aplica a corales blandos pero a veces, si deja el trozo demasiado largo en un punto, empezará a unirse a la roca y le será muy difícil retirarlo.

Pez

Entiendo que no pueda esperar por más tiempo a introducir peces, (con excepción de herbívoros) el acuario se desarrollará mejor para la microfauna (copepodos,amphipodos, mysis,). Lo que sigue es una lista de familias de peces que crecen bien.

Damiselas

La mayoría de las damiselas se encuentran bien en un acuario de arrecife, aunque difiero de esta afirmación puesto que, en mi opinión, son demasiado agresivos y además pierden sus colores al crecer. Cuando miro un acuario lo que quiero lograr es sentirme tranquilo y lleno de paz. Mirando un grupo de damiselas alrededor del acuario, cazando y mordiéndose no se consigue este fin.

Una o dos damiselas de especies diferentes pueden ser manejables con tal de que sean variedades en las que su tamaño sea pequeño y mantengan su color en la madurez como Chrysiptera spp. y Chromis spp.
Hay unos géneros de damiselas que comen sólo corales y esto debe evitarse ej. Paraglyphidodon sp., sobre todo P. melas que se alimenta de corales blandos y normalmente se ve en las tiendas y Plectroglyphidodon spp. (Carlson, 1987).

Amphiprion “Pez payaso”

De nuevo, en mi opinión, no son aconsejables muchas especies de payaso para introducir en acuarios porque, si sienten que su casa y residencia es una anémona, se pueden volver muy territoriales, sobre todo si empiezan a realizar puestas. Sin embargo, el A. Ocellaris, es una de las especies más tranquilas y crece bastante bien. Mezclar varias especies de payasos en un acuario conlleva a menudo disputas territoriales y deben ser vigilados.

Blenidos

Aunque hay muchas especies diferentes de blénidos sólo algunos se encuentran con frecuencia en las tiendas. El blénido Atlanticus Ophioblennius, “Blénido de labios rojos” se importa a menudo del Caribe pero los considero demasiado agresivos y en la naturaleza se ha demostrado que también son sumamente territoriales. El B. Ecsenius “B. bicolor” es el otro blénido visto con frecuencia en tiendas.
La mayoría de blénidos son comedores de microalgas pero son proclives a mordisquear pólipos de coral y almejas Tridacna. Esto puede ser debido a la falta de otra comida en el acuario, pero no obstante, pellizcarán a los pólipos. Hay algunas especies de blénidos, ej. B. Exallias brevis “Blénido leopardo” que come SOLO pólipos de coral duros, por lo tanto no deben comprarse NUNCA.

Dottybacks

Dottybacks son bastante comunes en las tiendas y la mayoría son aconsejables para los acuarios de arrecife. Uno por acuario es la regla general, a menos que esté preparado para perder varios antes de que consiga una población estable.
Algunos pueden ser muy agresivos cuando crecen (max. 10 cm.). Deben estar entre los últimos peces introducidos para que no se entrometan con las especies que introduzca en el acuario. Para información más extensa, lea Delbeek (1991) y Michael (1990a y b).

Ángeles y Ángeles Pigmeo

La mayoría de las especies de ángel pigmeo son convenientes pero hay mucha individualidad dentro de una especie, algunos pueden molestar corales y microalga. Bispinosus Centropyge “Belleza de coral”, es un Ángel Pigmeo robusto y con frecuencia disponible, encontrándose bastante bien con corales.

Los peces ángel más grandes, similares a los ángeles pigmeos tienden a ser individualistas. Esto básicamente significa que Vd. tiene la vida de su coral en ¡sus propias manos cuando agrega uno! He visto Diacanthus Pygoplites “Angeles regios”, Pomacanthus xanthoetapon “Angel azul” y P. navarchus crecer muy bien en acuarios de arrecife pero también he leído informes en los que dicen que diezman poblaciones de coral. Los ángeles grandes los recomiendo mejor para aficionados con más experiencia.

Gobios

Casi TODOS los gobios son convenientes y se encontrarán muy bien. Particularmente deseable es el que pertenece al género Amblyeleotris Spp. “Gobio vigilante”, Cryptocentrus “Gobio durmiente”, Valenciennes spp. Estos peces ayudarán a mantener el sustrato limpio y el detrito en suspensión para poder eliminarlo fácilmente.

Pez mariposa

La creencia común es que los peces mariposa no pueden mantenerse en acuarios de arrecife. Esto es verdad para la mayoría de las especies pero hay algunas excepciones y tanto Longnose, Forcipiger flavissimus como Copperband (Chelmon rostratus) se han mantenido con gran éxito con corales. Las únicas pérdidas eran producidas por lombrices pequeñas que uno normalmente encuentra con un rápido crecimiento en acuarios más viejos. Heniochus acuminatus “Pez estandarte”, también puede ser conveniente, pero deben vigilarse estrechamente (Carlson, 1987). Hemitauricththys polylepis, “Mariposa pirámide”, es un comedor de plancton y también puede ser mantenido en acuarios de arrecife.

Pez cirujano

Hay una gran variedad de peces cirujano que pueden ser fácilmente mantenidas en acuarios de arrecife con tal de que ellos no sean especies que crezcan mucho.
Las especies deseables incluyen cualquier Zebrasoma y género de Ctenochaetus. Los del género de Acanthurus resulta ser más difícil su cuidado, crece bastante y puede ser muy agresivo.

Dragones

Los peces dragones más comunes y que están disponibles en las tiendas son el mandarín (Synchiropus splendidus), el psicodélico (S. picturatus) y el patinete (S. stellatus). O crecen muy bien o se mueren rápidamente. Esto parece ser debido a errores en prácticas comunes y a la falta de nutrición. Raramente aceptan comidas preparadas y parecen encontrarse bastante bien comiendo organismos que encuentran en la roca viva. Sólo compre especimenes que tienen las barrigas llenas y redondas. Para ver que clases de peces convienen para acuarios de arrecife lea Delbeek (1991) y Debelius (1986).

Peces a evitar

El pez tigre no tiene cabida en un acuario de arrecife porque tiende a ser bastante destructivo, le gusta recolocar y aplastar rocas y corales con sus dientes. El pez globo grande como el género Arothron, se alimenta exclusivamente de corales vivos. La mayoría de la familia del pez león es ¡demasiado grande y su boca siempre tiene hambre! Cualquier comedor de coral de la familia de pez mariposa como el Chaetodon lunula “Pez mapache”. [1996: Éstos no harán ningún daño a los pólipos pequeños de corales duros.]

Antes de comprar cualquier pez verifique con el comerciante sobre su conveniencia para cuidar en un acuario de arrecife, revise todas las informaciones que pueda, averigüe sobre su dieta natural, y finalmente, una buena fuente de información objetiva es en su asociación. Hay muchos clubes de agua de mar ahora en Estados Unidos y la mayoría de las asociaciones de agua dulce tienen miembros que también son aficionados al agua de mar.
Otras consideraciones

1) Coste

Más abajo se da un precio orientativo para la preparación de un acuario de arrecife de 300 litros. Es muy difícil dar un precio exacto, debido a la gran variedad de equipos y precios disponibles. Las comparaciones al ir de compras deben bajar el precio total.

Acuario 300 litros: $200
Soporte: $100
Sistema iluminación:
– Fluorescente: $400
– Metal Halide: $500
Filtro exterior: $300-$400
Bomba de agua: $200
Powerhead: $80
Materiales: $200
Separador de proteína: $200-$400
Roca viva: $10-$16 por el l Kg.
Sal: $20
Test: $150

_________________________________
Total: ~$2500

2) Mantenimiento regular:

Diariamente

Aunque estos trabajos se listan como periódicos, irá observando como el acuario madura y puede hacer algunos de éstos menos frecuentes:

1) revisar que los corales están en su sitio, si se han caído coloque inmediatamente.
2) revisar el nivel del sumidero.
3) revisar que el separador funciona correctamente.
4) busque posibles fugas de agua.
5) revisar la temperatura.
6) reemplace agua evaporada con agua dulce. Esto se hace mejor por medio del uso de una válvula de flotador sujeta a un depósito.

Semanalmente

1) Sustituir/limpiar el prefiltro cada 2-3 días.
2) si tiene un recambio de depósito de agua dulce aporte kalkwasser.
3) controle la densidad, pH, alcalinidad y amoníaco. Mientras que el acuario envejece estableces una rutina que te hará realizar menos mediciones tan frecuentemente. Sólo verifico densidad, pH, y alcalinidad aproximadamente una vez al mes, y el amoníaco sólo si el acuario no parece sano.
4) agregue aditivos semanales como estroncio y yodo.
5) limpie los cristales.
6) limpie el separador de proteína, el tubo y el depósito de recogida de espuma (2-3 veces a la semana).

Mensualmente

1) si usa difusores de madera en el separador de proteína, reemplace con otro nuevo.
2) limpie el sifón del fondo.
3) si desea realizar cambios de agua, con un 10% al mes es más que suficiente.
4) controle el nivel de ión de calcio.

Anualmente

1) cada 6-8 meses reemplazar lámparas fluorescentes, los halides de metal deben ser cambiados una vez al año, no reemplace todas las lámparas al mismo tiempo.
2) por lo menos dos veces al año desmonte, limpie y lubrifique, si lo requiere, todas las bombas de agua y de aire. Limpie todas las powerheads.

3) Valores químicos, recomendables, para el agua:

pH: 8.2-8.4

amoníaco: 0.0 ppm
nitrito: 0.0 ppm
nitrato: 40.0 ppm (más bajo, mejor)
fosfato: 0.2 ppm (más bajo, mejor)
temperatura : 24º-26º
densidad: 1.022-25
alcalinidad (dKH): 2.3 meq/L o 8 dKH
ión de calcio: 380-450 mg/L

Lecturas sugeridas:

Carlson, B.A. 1987. Aquarium systems for living corals. Int. Zoo
Yb. 26:1-9.

Debelius, H. 1986. Fishes for the Invertebrate Aquarium.
Aquarium Systems, Mentor, OH.

Fox, N. 1993. “Berlin school” aquaria. Freshwater and Marine
Aquarium 16(1):8-12,14,16.

Moe, M.A. Jr. 1989. The Marine Aquarium Reference: Systems and
Invertebrates. Greenturtle Publications, Plantation, FL.

Paletta, M. 1992. Starting a marine aquarium. SeaScope 9
Summer:1,3.

Spotte, S. 1979. Seawater Aquariums: The Captive Environment.
Wiley-Interscience, Toronto, New York.
Sprung, J. 1991. Gaining confidence about calcium. SeaScope 8
ŠFall:1-2.

———- 1992a. Part I: Micro reefs. Seascope 9 Spring:1-2.

———- 1992b. Part II: Micro reefs. Seascope 9 Summer:1-2.

———- 1992c. Reef notes. Freshwater and Marine Aquarium
15(12):85.

———- and J.C. Delbeek 1990. New trends in reef keeping: Is it
time for another change? Freshwater and Marine Aquarium
13(12):8-22, 180-184.

Stuber, D. 1992. Saltwater reef aquarium technique: A point of view
from Berlin. SeaScope 9 Fall:1,3-4.

Wilkens, P. 1990. Invertebrates: Stone and False Corals, Colonial
Anemones. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal, Germany.

———– and J. Birkholz 1986. Invertebrates - Tube-, Soft- and
Branching Corals. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal.

Referencias

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Aquarium 16(1):8-12,14,16.

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Freshwater and Marine Aquarium 13(10):8-15.

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Anemones. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal, Germany.

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