Paso a detallar mi experiencia en el cuidado de los blenidos, peces que se adaptan perfectamente a la vida en cautividad.

Tamaño del acuario: 120×40x40
Dos bombas pequeñas para provocar mayor circulación de agua situadas en las esquinas posteriores del acuario.
Suelo: 3 cm de arena coralina o sin arena, para una mejor limpieza del fondo.
Piedras calizas y alguna roca viva
Filtración: Filtro seco-húmedo casero, siguiendo las instrucciones de mi buen amigo Lope Nuño.
Espumador
Temperatura: 15-20º
Luz: 1w/4l
PH: 8,5
Densidad:1024-1027
Fauna y flora que acompañaran a los blénidos:

Flora:
Caulerpa Prolifera

Fauna:
Lepadogaster
Asterina Gibosa, estrella de mar de pequeño tamaño.
Palaemon Serratus, quisquilla que se adapta magnificamente a la vida en acuario, dada su dieta omnivora, resulta de gran utilidad para mantener el fondo libre de restos orgánicos.
Diogenes Pugilator: Cangrejo ermitaño de pequeño tamaño, se adapta bien a la vida en cautividad.
Anémonia Sulcata
Actinia Equina

La comida suministrada era una mezcla batida de cangrejo, mejillón, gamba, merluza, higados de pollo, espinacas y huevo.
Cada 15 dias introducia en el acuario una piedra con algas.

Los blénidos introducidos en el acuario fueron los siguientes:
Lipophris Canevae
Lipophris Pavo
Coryphoblenius Galerita

Las dos primeras especies las capturamos en la Manga del Mar Menor y la última en la costa de Lugo.
En el libro “BLENIDOS DEL MEDITERRANEO”, José Maria Cid hace un estudio detallado de estas especies, así como las pautas a seguir para tener éxito en el mantenimiento y reproducción de estos maravillosos peces.

COSTA ARTABRA

 Con este artículo finalizamos la serie de, “Tu primer acuario de Arrecife”, por J. Charles Delbeek

7) Introducción de Corales y Peces

A estas alturas puede empezar a introducir corales. Un acuario con corales blandos probablemente es lo más fácil de mantener para un principiante. Lo que ocurre normalmente, sin embargo, es que el principiante cae víctima del impulso comprador y termina comprando cada coral duro que ve. Intente evitar ese impulso y no se deje convencer por el comerciante para que lleve principalmente corales duros. Los corales duros deben figurar entre las últimas adquisiciones para su acuario.
Lo que sigue es una descripción breve de los corales blandos que debería introducir en primer lugar.

Actiniidae “Anémonas hongo”

Las distintas especies están disponibles en una gran variedad de colores y formas. Algunas crecen bien en zonas más bajas del acuario (variedades marrones) mientras que otras necesitan más luz (variedades azules), en general, requieren corrientes suaves de agua y no precisan ser alimentadas.
Manténgalas lejos de los corales duros cuando sean propensas a dañarlos. Para una información más detallada sobre mantenimiento de anémonas hongo, lea Delbeek (1987).

Clavularridae “Pólipos de estrella”

Estos corales blancos presentan una variedad de colores que va del marrón a iridiscente verde. Crecen bien con luz intensa y si le proporcionamos una corriente de agua fuerte, se extenderá rápidamente sobre las rocas y el cristal. No requiere ningún alimento. Estos corales pueden ser propagados fácilmente cortando trozos pequeños y poniéndolos en otras zonas del acuario. Si no tiene substrato pruebe poniendo algunas secciones de pólipo de estrella en el fondo del acuario. Deben extenderse sobre el cristal haciendo un buen “césped” de coral blando.

Sarcopyton Sp. “Corales de cuero”

Hay muchas especies diferentes de corales que están bajo la categoría de “corales cuero”. La mayoría pertenece al género Sarcophyton, Lobophytum y Sinularia. Por regla general crecen bien con una iluminación moderada y requieren una corriente buena de agua con frecuentes corrientes fuertes. No necesita ningún alimento. Tenga cuidado cuando los coloque en el acuario debido a que algunas variedades pueden picar otros corales gravemente. Estos corales pueden ser propagados fácilmente cortando con tijeras afiladas trozos pequeños y sujetando los cortes a una roca con hilo o un elástico.

Alcyoniidae

Estos corales blandos incluyen el coral Cladiella coltii así como un número de otras variedades. Crecen bastante con buena iluminación y con una corriente moderada de agua. No se requiere ningún alimento. Puede propagarse pellizcando gradualmente en los extremos de la rama.

Otros Corales Blandos

Hay una gran variedad de otros corales blandos, la mayoría de ellos son muy fáciles de cuidar, como Zoanthids (Pólipos del botón), numeroso en colores y formas. Forman colonias en roca viva y se propagan con un crecimiento incrustante. Requieren de luz moderada a intensa y algunos géneros como Palythoa spp., alimento. Otro coral blando es Anthelia spp., tiene pólipos grandes con tallos largos de 15 cm.. Crecen como una estera incrustante y requieren de luz moderada a muy intensa y la corriente de agua suave. Estrechamente relacionado a Anthelia es el género Xenia, hay muchas especies de Xenia disponibles en la que algunos expulsan rítmicamente sus pólipos.
Xenia tiende a ser bastante delicado y no se recomiendan para el principiante. A veces he visto en los comercios es Clavularias spp., normalmente conocidos por “pólipos de guante”, algunos son pólipos grandes de color iridiscente verde que tiene una apariencia plumosa a ellos. Requieren una luz moderada y no necesitan ser alimentados.

Gorgonias

La mayoría de las gorgonias del caribe son fotosintéticas siendo por tanto fáciles para mantener sin la alimentación directa a diferencia de sus primos del Pacífico que no son fotosintéticas. La mayoría tiene tallos de color marrón, azul o morado, algunos son amarillos, y todos tienen pólipos marrones. Las variedades ramificadas mas gruesas son los más fáciles de mantener. Algunas crecerán muy rápidamente (varios centímetros por mes) mientras que otros crecen más despacio. Pueden ser fácilmente propagados a través de cortes y puede darse alimento suplementario con artemisa salina recién eclosionada o adulta. También los he alimentado con éxito con gusanos negros vivos. No todas las especies se alimentarán y no es obligatorio alimentar a gorgonias fotosintéticas. Especimenes que pertenecen al género Pseudoplexaura, Pterogorgia, Pseudopterogorgia, Eunicea y Muricea son fácilmente mantenidas. Las Gorgonias requieren corrientes de agua moderada con ocasionales corrientes fuertes y una iluminación de moderada a intensa. Muchas gorgonias fotosintéticas son sensibles a la luz ultravioleta. Si sus especimenes no se abren después de un periodo de tiempo ponga un trozo de material absorbente de U.V. bajo el sistema de iluminación como vidrio o Plexiglas; la recuperación es a menudo muy difícil. Si hay porciones del esqueleto desnudas, éstas regeneran muy rápidamente con tal de que el espécimen sea saludable y ninguna microalga crezca sobre él. A veces hay numerosas manchas desnudas, sobre todo en las puntas, cuando un espécimen acaba de llegar del recolector. Si coge unas tijeras y corta esas áreas desnudas, tan cerca del tejido vivo como sea posible, los extremos necesitan rápidamente (en un día) luz directa y que ninguna alga pueda invadir la colonia.

Corales duros

Si, después de 6-12 meses, su acuario está madurando bien y no tiene problemas de microalgas puede intentar introducir algún coral duro.
Sin embargo, dudo de recomendarlos a los principiantes pudiendo tener un acuario muy bonito e interesante sin ellos. Si se concentra en corales blandos debe tener un acuario muy estable para que realmente crezcan muy bien. En el futuro puede propagar muchos de los corales blandos con cortes y los intercambia por otras especies que no pueda conseguir.
Si le gusta probar a mantener algunos corales duros, lo siguiente es un listado de los corales duros comunes que están a la venta. Primero, sin embargo, hay unos puntos de los que debe tomar nota antes de que compre un espécimen. Primero debe asegurarse que no hay ninguna área desnuda delante del esqueleto del coral. Estas áreas pueden recuperarse pero la mayoría de las veces, sólo se vuelven sustrato para la microalga. Una vez la microalga toma posesión puede decir adiós a ese trozo; más tarde las algas se extenderán y destruirán el resto del coral. Es posible curar ese trozo pero esto requiere que ninguna microalga esté presente en su acuario y que no hayan empezado a crecer en las áreas dañadas. Segundo, verifique que el tejido del coral se extiende bien por encima de los bordes y baja por los lados del esqueleto. Esto no es siempre fácil de ver, como el pólipo(s) puede ser tan grande que disimulan el esqueleto debajo por ejemplo los corales Euphyllia y Catalaphyllia. Normalmente, si el resto de todas las condiciones son óptimas (p.ej. el calcio, niveles con más de 420 mg/L y la iluminación adecuada) el coral debe regenerar estas áreas sin demasiada dificultad. La excepción es cuando la microalga ya ha impregnado el esqueleto. Pida al vendedor poder agitar el trozo suavemente de modo que el pólipo empiece a retraerse, esto, le dará una visión buena del esqueleto y el tejido asociado.

Los corales duros más fáciles de cuidar, Plerogyra sinuosa “Coral burbuja”, Euphyllia sp. “Coral ancora” y Catalaphyllia sp “Coral elegante”, son de los más robustos. Algunos corales como Trachyphyllia “coral cerebro” es bastante robusto como lo es el Turbinaria sp. “Coral cáliz/plata” y Cynarina sp. “Pólipo de carne”. La mayoría exige una iluminación moderada para crecer bien, mientras Turbinaria crece mejor bajo una iluminación más intensa. También aceptan alimentos a base de gamba y almeja con una periodicidad de una vez cada dos semanas a un mes. Para mantener bien a los corales duros se debe conseguir un nivel de ion de calcio por lo menos de 420 mg/L, no debe haber NINGUNA microalga presente en el acuario y debe agregarse semanalmente una solución de estroncio.
Estos corales crecen bien en corrientes moderadas, Euphyllia y Catalaphyllia disfrutan de ocasionales corrientes fuertes de agua.
Plerogyra, Euphyllia y Catalaphyllia son capaces de picar fuertemente otros corales. Asegúrese de colocarlos bastante lejos de otros corales tal que sus tentáculos “de barrendero” largos no pueden tocarlos, lea sobre las agresiones en corales a Ates 1989, Delbeek 1990d y Paletta 1990.

Recomiendo encarecidamente que NO COMPRE Goniopora sp. “Coral flor, Coral girasol, etc.”. Este coral RARAMENTE ha sido mantenido, la única razón que esta especie se VENDA es por que las tiendas los ofrecen, y si todos nosotros dejamos de comprarlos entonces no se importarán estos bonitos corales pudiendo permanecer en el océano, a donde pertenecen. Su meta debe ser mantener corales duros durante años. No es correcto seguir colocando corales, simplemente, sólo porque son “bonitos”. Los aficionados deben olvidarse de la actitud de que las pérdidas son aceptables y pueden ser fácilmente reemplazados. Cuando eso llega a organismos marinos, las pérdidas no son aceptables por varias razones éticas pero también porque éstas no son especies criadas en cautividad, se recolectan directamente de los arrecifes de coral.

Cuando introduzca corales duros en un acuario es preferible a menudo ponerlos en la zona inferior del acuario. Esto evitará reacciones adversas a la luz intensa.
Después de un periodo de unas semanas puede empezar a mover el trozo hacia una zona más alta, hasta que alcance un punto donde se encuentre mejor. Lo mismo se aplica a corales blandos pero a veces, si deja el trozo demasiado largo en un punto, empezará a unirse a la roca y le será muy difícil retirarlo.

Pez

Entiendo que no pueda esperar por más tiempo a introducir peces, (con excepción de herbívoros) el acuario se desarrollará mejor para la microfauna (copepodos,amphipodos, mysis,). Lo que sigue es una lista de familias de peces que crecen bien.

Damiselas

La mayoría de las damiselas se encuentran bien en un acuario de arrecife, aunque difiero de esta afirmación puesto que, en mi opinión, son demasiado agresivos y además pierden sus colores al crecer. Cuando miro un acuario lo que quiero lograr es sentirme tranquilo y lleno de paz. Mirando un grupo de damiselas alrededor del acuario, cazando y mordiéndose no se consigue este fin.

Una o dos damiselas de especies diferentes pueden ser manejables con tal de que sean variedades en las que su tamaño sea pequeño y mantengan su color en la madurez como Chrysiptera spp. y Chromis spp.
Hay unos géneros de damiselas que comen sólo corales y esto debe evitarse ej. Paraglyphidodon sp., sobre todo P. melas que se alimenta de corales blandos y normalmente se ve en las tiendas y Plectroglyphidodon spp. (Carlson, 1987).

Amphiprion “Pez payaso”

De nuevo, en mi opinión, no son aconsejables muchas especies de payaso para introducir en acuarios porque, si sienten que su casa y residencia es una anémona, se pueden volver muy territoriales, sobre todo si empiezan a realizar puestas. Sin embargo, el A. Ocellaris, es una de las especies más tranquilas y crece bastante bien. Mezclar varias especies de payasos en un acuario conlleva a menudo disputas territoriales y deben ser vigilados.

Blenidos

Aunque hay muchas especies diferentes de blénidos sólo algunos se encuentran con frecuencia en las tiendas. El blénido Atlanticus Ophioblennius, “Blénido de labios rojos” se importa a menudo del Caribe pero los considero demasiado agresivos y en la naturaleza se ha demostrado que también son sumamente territoriales. El B. Ecsenius “B. bicolor” es el otro blénido visto con frecuencia en tiendas.
La mayoría de blénidos son comedores de microalgas pero son proclives a mordisquear pólipos de coral y almejas Tridacna. Esto puede ser debido a la falta de otra comida en el acuario, pero no obstante, pellizcarán a los pólipos. Hay algunas especies de blénidos, ej. B. Exallias brevis “Blénido leopardo” que come SOLO pólipos de coral duros, por lo tanto no deben comprarse NUNCA.

Dottybacks

Dottybacks son bastante comunes en las tiendas y la mayoría son aconsejables para los acuarios de arrecife. Uno por acuario es la regla general, a menos que esté preparado para perder varios antes de que consiga una población estable.
Algunos pueden ser muy agresivos cuando crecen (max. 10 cm.). Deben estar entre los últimos peces introducidos para que no se entrometan con las especies que introduzca en el acuario. Para información más extensa, lea Delbeek (1991) y Michael (1990a y b).

Ángeles y Ángeles Pigmeo

La mayoría de las especies de ángel pigmeo son convenientes pero hay mucha individualidad dentro de una especie, algunos pueden molestar corales y microalga. Bispinosus Centropyge “Belleza de coral”, es un Ángel Pigmeo robusto y con frecuencia disponible, encontrándose bastante bien con corales.

Los peces ángel más grandes, similares a los ángeles pigmeos tienden a ser individualistas. Esto básicamente significa que Vd. tiene la vida de su coral en ¡sus propias manos cuando agrega uno! He visto Diacanthus Pygoplites “Angeles regios”, Pomacanthus xanthoetapon “Angel azul” y P. navarchus crecer muy bien en acuarios de arrecife pero también he leído informes en los que dicen que diezman poblaciones de coral. Los ángeles grandes los recomiendo mejor para aficionados con más experiencia.

Gobios

Casi TODOS los gobios son convenientes y se encontrarán muy bien. Particularmente deseable es el que pertenece al género Amblyeleotris Spp. “Gobio vigilante”, Cryptocentrus “Gobio durmiente”, Valenciennes spp. Estos peces ayudarán a mantener el sustrato limpio y el detrito en suspensión para poder eliminarlo fácilmente.

Pez mariposa

La creencia común es que los peces mariposa no pueden mantenerse en acuarios de arrecife. Esto es verdad para la mayoría de las especies pero hay algunas excepciones y tanto Longnose, Forcipiger flavissimus como Copperband (Chelmon rostratus) se han mantenido con gran éxito con corales. Las únicas pérdidas eran producidas por lombrices pequeñas que uno normalmente encuentra con un rápido crecimiento en acuarios más viejos. Heniochus acuminatus “Pez estandarte”, también puede ser conveniente, pero deben vigilarse estrechamente (Carlson, 1987). Hemitauricththys polylepis, “Mariposa pirámide”, es un comedor de plancton y también puede ser mantenido en acuarios de arrecife.

Pez cirujano

Hay una gran variedad de peces cirujano que pueden ser fácilmente mantenidas en acuarios de arrecife con tal de que ellos no sean especies que crezcan mucho.
Las especies deseables incluyen cualquier Zebrasoma y género de Ctenochaetus. Los del género de Acanthurus resulta ser más difícil su cuidado, crece bastante y puede ser muy agresivo.

Dragones

Los peces dragones más comunes y que están disponibles en las tiendas son el mandarín (Synchiropus splendidus), el psicodélico (S. picturatus) y el patinete (S. stellatus). O crecen muy bien o se mueren rápidamente. Esto parece ser debido a errores en prácticas comunes y a la falta de nutrición. Raramente aceptan comidas preparadas y parecen encontrarse bastante bien comiendo organismos que encuentran en la roca viva. Sólo compre especimenes que tienen las barrigas llenas y redondas. Para ver que clases de peces convienen para acuarios de arrecife lea Delbeek (1991) y Debelius (1986).

Peces a evitar

El pez tigre no tiene cabida en un acuario de arrecife porque tiende a ser bastante destructivo, le gusta recolocar y aplastar rocas y corales con sus dientes. El pez globo grande como el género Arothron, se alimenta exclusivamente de corales vivos. La mayoría de la familia del pez león es ¡demasiado grande y su boca siempre tiene hambre! Cualquier comedor de coral de la familia de pez mariposa como el Chaetodon lunula “Pez mapache”. [1996: Éstos no harán ningún daño a los pólipos pequeños de corales duros.]

Antes de comprar cualquier pez verifique con el comerciante sobre su conveniencia para cuidar en un acuario de arrecife, revise todas las informaciones que pueda, averigüe sobre su dieta natural, y finalmente, una buena fuente de información objetiva es en su asociación. Hay muchos clubes de agua de mar ahora en Estados Unidos y la mayoría de las asociaciones de agua dulce tienen miembros que también son aficionados al agua de mar.
Otras consideraciones

1) Coste

Más abajo se da un precio orientativo para la preparación de un acuario de arrecife de 300 litros. Es muy difícil dar un precio exacto, debido a la gran variedad de equipos y precios disponibles. Las comparaciones al ir de compras deben bajar el precio total.

Acuario 300 litros: $200
Soporte: $100
Sistema iluminación:
– Fluorescente: $400
– Metal Halide: $500
Filtro exterior: $300-$400
Bomba de agua: $200
Powerhead: $80
Materiales: $200
Separador de proteína: $200-$400
Roca viva: $10-$16 por el l Kg.
Sal: $20
Test: $150

_________________________________
Total: ~$2500

2) Mantenimiento regular:

Diariamente

Aunque estos trabajos se listan como periódicos, irá observando como el acuario madura y puede hacer algunos de éstos menos frecuentes:

1) revisar que los corales están en su sitio, si se han caído coloque inmediatamente.
2) revisar el nivel del sumidero.
3) revisar que el separador funciona correctamente.
4) busque posibles fugas de agua.
5) revisar la temperatura.
6) reemplace agua evaporada con agua dulce. Esto se hace mejor por medio del uso de una válvula de flotador sujeta a un depósito.

Semanalmente

1) Sustituir/limpiar el prefiltro cada 2-3 días.
2) si tiene un recambio de depósito de agua dulce aporte kalkwasser.
3) controle la densidad, pH, alcalinidad y amoníaco. Mientras que el acuario envejece estableces una rutina que te hará realizar menos mediciones tan frecuentemente. Sólo verifico densidad, pH, y alcalinidad aproximadamente una vez al mes, y el amoníaco sólo si el acuario no parece sano.
4) agregue aditivos semanales como estroncio y yodo.
5) limpie los cristales.
6) limpie el separador de proteína, el tubo y el depósito de recogida de espuma (2-3 veces a la semana).

Mensualmente

1) si usa difusores de madera en el separador de proteína, reemplace con otro nuevo.
2) limpie el sifón del fondo.
3) si desea realizar cambios de agua, con un 10% al mes es más que suficiente.
4) controle el nivel de ión de calcio.

Anualmente

1) cada 6-8 meses reemplazar lámparas fluorescentes, los halides de metal deben ser cambiados una vez al año, no reemplace todas las lámparas al mismo tiempo.
2) por lo menos dos veces al año desmonte, limpie y lubrifique, si lo requiere, todas las bombas de agua y de aire. Limpie todas las powerheads.

3) Valores químicos, recomendables, para el agua:

pH: 8.2-8.4

amoníaco: 0.0 ppm
nitrito: 0.0 ppm
nitrato: 40.0 ppm (más bajo, mejor)
fosfato: 0.2 ppm (más bajo, mejor)
temperatura : 24º-26º
densidad: 1.022-25
alcalinidad (dKH): 2.3 meq/L o 8 dKH
ión de calcio: 380-450 mg/L

Lecturas sugeridas:

Carlson, B.A. 1987. Aquarium systems for living corals. Int. Zoo
Yb. 26:1-9.

Debelius, H. 1986. Fishes for the Invertebrate Aquarium.
Aquarium Systems, Mentor, OH.

Fox, N. 1993. “Berlin school” aquaria. Freshwater and Marine
Aquarium 16(1):8-12,14,16.

Moe, M.A. Jr. 1989. The Marine Aquarium Reference: Systems and
Invertebrates. Greenturtle Publications, Plantation, FL.

Paletta, M. 1992. Starting a marine aquarium. SeaScope 9
Summer:1,3.

Spotte, S. 1979. Seawater Aquariums: The Captive Environment.
Wiley-Interscience, Toronto, New York.
Sprung, J. 1991. Gaining confidence about calcium. SeaScope 8
ŠFall:1-2.

———- 1992a. Part I: Micro reefs. Seascope 9 Spring:1-2.

———- 1992b. Part II: Micro reefs. Seascope 9 Summer:1-2.

———- 1992c. Reef notes. Freshwater and Marine Aquarium
15(12):85.

———- and J.C. Delbeek 1990. New trends in reef keeping: Is it
time for another change? Freshwater and Marine Aquarium
13(12):8-22, 180-184.

Stuber, D. 1992. Saltwater reef aquarium technique: A point of view
from Berlin. SeaScope 9 Fall:1,3-4.

Wilkens, P. 1990. Invertebrates: Stone and False Corals, Colonial
Anemones. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal, Germany.

———– and J. Birkholz 1986. Invertebrates – Tube-, Soft- and
Branching Corals. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal.

Referencias

Ates, R. 1989. Aggressive behaviour in corals. Freshwater and
Marine Aquarium 12(8):104-105,107,110,112.

Carlson, B.A. 1987. Aquarium systems for living corals. Int. Zoo
Yb. 26:1-9.

Debelius, H. 1986. Fishes for the Invertebrate Aquarium.
Aquarium Systems, Mentor, OH.

Delbeek, J.C. 1987. The care and feeding of mushroom anemones
(Corallimorpharia). Freshwater and Marine Aquarium 10(10):4-6.

————- 1990a. Reef Aquariums Part 2: Filtration. Aquarium
Fish Magazine 2(3):28-37.

————- 1990b. Reef Aquariums Part 3: Chemical Filtration.
Aquarium Fish Magazine 2(4):16-28.

————- 1990c. Reef Aquariums Part 4: Lighting. Aquarium
Fish Magazine 2(5):26-37.

————- 1990d. Reef Aquariums Part 6: Coral Aggression.
Aquarium Fish Magazine 2(7):26-32.

————- 1991. Fishes for the Marine Invertebrate Aquarium.
Aquarium Fish Magazine 3(11):18-31.

Dyer, S. and J.C. Delbeek 1991. To skim or not to skim? That is the
question. Aquarium Fish Magazine 3(4): 32-43.

Fox, N. 1993. “Berlin school” aquaria. Freshwater and Marine
Aquarium 16(1):8-12,14,16.

Michael, S. 1990a. An aquarist’s guide to Dottybacks: Part 1.
Freshwater and Marine Aquarium 13(10):8-15.

———– 1990b. An aquarist’s guide to Dottybacks: Part 2.
Freshwater and Marine Aquarium 13(11).

Moe, M.A. Jr. 1989. The Marine Aquarium Reference: Systemsand
Invertebrates. Greenturtle Publications, Plantation, FL.

Paletta, M. 1990. Coral aggression in reef aquaria. SeaScope 7
(Winter):1-2.

———– 1992. Starting a marine aquarium. SeaScope 9
Summer:1,3.

Spotte, S. 1979. Seawater Aquariums: The Captive Environment.
Wiley-Interscience, Toronto, New York.

Sprung, J. 1991. Gaining confidence about calcium. SeaScope 8
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Stuber, D. 1992. Saltwater reef aquarium technique: A point of view
from Berlin. SeaScope 9 Fall:1,3-4.

Wilkens, P. 1990. Invertebrates: Stone and False Corals, Colonial
Anemones. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal, Germany.

———– and J. Birkholz 1986. Invertebrates – Tube-, Soft- and
Branching Corals. Engelbert Pfriem Verlag, Wuppertal.

Continuando con la serie de artículos de J Charles Delbeek, publicamos la segunda parte de “Tu primer acuario de arrecife”

3) Carbón activo

Muchos de nosotros estamos familiarizados con el uso de carbón de madera en el filtro de esquina en acuarios de agua dulce. Éstos normalmente consistieron en pequeños trozos brillantes, irregularmente formados, de hueso o carbón de leña de madera. Sin embargo este tipo de carbón no es muy conveniente para su uso en acuarios marinos debiendo emplearse carbón activado, ya que en esta forma el carbón ha estado sujeto a presiones y temperaturas altas para eliminar todas las impurezas y gases obteniendo gránulos de carbón muy poroso y puros. Dependiendo del tamaño de la partícula, del tipo de gas que se usó, de la activación, temperatura y, en algunos casos, sales inorgánicas de cinc, cobre, fosfato, silicato y sulfato que se agregaron antes de la activación, se obtiene carbón con características de adsorción específicas (Moe, 1989).

Por esta razón, el carbón activo puede hacerse dependiendo del tipo específico de impurezas que uno desea eliminar. Por ejemplo, creando estructuras muy porosas dentro de los gránulos del carbón que nosotros tenemos, se crea una esponja gigantesca que puede absorber muchas impurezas al pasar agua.

Para que esta absorción tenga lugar, el agua debe fluir a través del carbón; y aunque con poner el carbón simplemente en el sumidero debajo del acuario puede bastarle, el uso más eficaz se producirá si se obliga al agua realmente a pasar por él, lo cual se puede lograr poniendo el carbón debajo de la salida de agua del acuario al filtro de goteo o usándolo en un filtro exterior.

Una de las preguntas más comunes acerca del uso del carbón activo es qué cantidad se debe emplear y cuando debe reemplazarse. Sin embargo estas preguntas son muy difíciles de cuantificar simplemente porque ningún sistema es idéntico, y diferencias en la carga biológica y en el tipo de organismos que vamos a mantener influyen en el tipo y cantidad de DOC. Por ejemplo, acuarios de macroalgas producirán una mayor variedad de DOCs que los sistemas con crecimiento de algas más pequeño. Wilkens y Birkholz (1986) recomiendan 500 gramos por 100 litros, y aunque esto parezca excesivo podría usarse como la referencia más alta. El indicador real será la condición de los habitantes en el acuario y el color del agua. Muchos aficionados están volviendo hacia la hechicería tecnológica para mantener sus acuarios, hablando constantemente sobre el ozono, potencial redox y sistemas de dióxido de carbono cuando la mayoría no puede identificar correctamente las especies de su acuario o no saben a ciencia cierta qué alcalinidad tiene.

Las especies de nuestros acuarios son más sensibles a la química del agua que a cualquier instrumento, y si uno invierte más tiempo en vigilarlos que en lugar de las luces de neón, estará más en sintonía con lo que realmente está pasando en su acuario.

Por las mismas razones anteriores, es difícil recomendar un periodo de tiempo específico en el cual se deba reemplazar el carbón activo, sin embargo, varios autores han declarado que el carbón debe permanecer activo durante 5-7 meses antes de que sea necesario reemplazarlo (Moe, 1989; Wilkens y Birkholz, 1986). Normalmente, la presencia de sustancias que tienden a ponerse amarillas en el agua puede ser utilizado como una guía para determinar si su carbón activo necesita ser reemplazado; y empezará a aumentar cuando el carbón comience a perder sus propiedades.

Moe (1989) describe el método siguiente:
Obtenga una tira de plástico blanco y coloree la mitad de un amarillo suave con un marcador. Coloque la tira en el agua, observe a distancia, y cuando ya no pueda distinguir la mitad amarilla de la mitad blanca su agua contiene sustancias que se ponen amarillas y debe reemplazar el carbón activo.

Hay numerosas marcas de carbón que se comercializan, algunos de los cuales tiene nombres elegantes como calidad de investigación, desgraciadamente no todo el carbón se crea igual y los niveles de eficacia y calidad varían mucho. Los granos de carbón deben ser pequeños, embotado en color y en polvo tan fino como sea posible. Recientemente se ha comprobado que ciertas marcas de carbón activo filtraron al agua del acuario fosfato, que es exactamente lo que nosotros estamos intentando evitar, y otras contienen niveles altos de ceniza que pueden contribuir al crecimiento indeseable de algas. Si no está seguro que su marca de carbón libera fosfato debe enjuagarlo completamente en agua dulce y después usarlo, esto debería eliminar algo, pero no todo el fosfato.

Una manera de determinar la liberación de fosfato por el carbón es comprar un equipo de test de fosfato. Realice la prueba en agua dulce, agregue unos granos de carbón activo al frasco de la prueba, y si ve marcas azules detrás de los trozos que caen, sabrá que libera fosfato.

Una advertencia final en relación al carbón activo es que elimina sin control sustancias del agua, incluidas algunas útiles; por tanto, realizar cambios de agua regulares o añadir elementos traza (sobre todo yoduro) es importante cuando esta forma de filtración química se utiliza para periodos largos o en grandes cantidades. Por ejemplo, cuando mantenga corales duros delicados como Acroporidae y Pocilloporidae, o corales blandos como Xenia, el uso continuo de carbón se considera perjudicial por las razones anteriormente expuestas (A. Nilsen y D. Stüber, comunicación personal). Bajo la iluminación intensa y el uso continuo de grandes cantidades de carbón activo, el coral palidece y su muerte no está lejos. En algunos casos el uso continuo de carbón ha llevado a tasas de crecimiento reducidas, por esta razón muchos aficionados usan el carbón para eliminar rápidamente toxinas acumuladas en el acuario unos días cada mes.

4) Iluminación

Mucho se ha escrito sobre las distintas formas y tipos de iluminación disponibles para su uso en acuario de arrecife. No quiero discutir los pros y contras de los distintos tipos, ya que eso podría llenar un libro entero, baste lo que voy a decir y la mayoría tendrá éxito con tal de que siga unas pautas al comprarlos. Primero, el espectro de luz producida no debe contener cantidades altas de rojo o amarillo, segundo, deben contener cantidades suficientes de luz azul, tercero, no deben recalentar el acuario, cuarto, no deben emitir luz ultravioleta en grandes cantidades (si lo hacen, entonces la instalación debería estar protegida adecuadamente de los rayos UV); y quinto, deben proporcionar la intensidad adecuada en relación a la profundidad y tipos de animales que estará cuidando.

Al tratar con lámparas fluorescentes es válido el criterio anterior; sin embargo, debe tener cuidado con el uso de luces llamadas “planta” al contener demasiado rojo en su espectro, puesto que puede provocar el crecimiento indeseable de microalgas. Si está utilizando 8 o más lámparas entonces puede usar uno para reforzar colores, si lo desea, pero no deben formar la mayoría de la iluminación. El uso de la iluminación de halide de metal (específicamente HQI, yoduro de cuarzo de halógeno) ha aumentado mucho en los últimos años. De nuevo el mismo criterio arriba expresado para aplicar a estas bombillas. Para ayudar a asegurar esto, la temperatura del color de la bombilla debe estar sobre 5000º Kelvin y el índice de la interpretación del color (CRI) debe estar sobre 90. Estos valores están normalmente detallados en la caja o en el catálogo de la bombilla. Cuando se usan apropiadamente, estas bombillas dan resultados excelentes pero suelen ser más caras que los fluorescentes. Para aprender más sobre los pros y contras de estas lámparas y la teoría empleada sobre las pautas desarrolladas anteriormente lean Delbeek (1990c).

Según he comentado anteriormente, este artículo está basado en cómo habría montado un acuario de arrecife de 300 litros. Este tipo de acuario podría iluminarse fácilmente por medio de 6-8 lámparas fluorescentes de 40 W, manteniendo la mayoría de corales disponibles y con unos resultados excelentes. Generalmente recomiendo una proporción 1:1 de potencia en vatios, de proporción azul y lámparas de espectro de luz día como el Philips Actinic 03 y luz día de Sylvania, respectivamente. La opción en lámparas fluorescentes es aparentemente interminable y los tipos que escoja serán determinados por su disponibilidad. Por supuesto también puede usar fluorescentes de alto rendimiento de 60 W si prefiere y si usa reflectores de aluminio obtendrá mayor intensidad. Para los acuarios de mayor altura, la intensidad es más importante. Hablando en general, para los acuarios de 60 cm. alto o mayores, requerirá usar rendimiento alto o incluso rendimiento muy alto (VHO), lámparas fluorescentes o halide de metal. Estas lámparas fluorescentes requerirán balastos diferentes que las lámparas regulares de 40 W, necesitará tener esto en cuenta al escoger o cambiar el sistema de iluminación.

La iluminación debe conectarse a temporizadores para mantener el fotoperíodo apropiado. Por término medio, 10 horas de iluminación fluorescente es adecuado y 4-8 horas de halide de metal, complementadas con azul fluorescente, es suficiente. Podría utilizar también fluorescentes adicionales para proporcionar luz antes y después de que los halides de metal enciendan. Puede poner también temporizadores para que las luces enciendan y apaguen en sucesión, simulando cambios en la intensidad ligera durante el día.

5) Calidad de agua

Independientemente de los sistemas de filtración e iluminación, si no puede mantenerse una calidad de agua apropiada los animales no sobrevivirán. La calidad de agua es un término bastante amorfo y abarca muchas cosas diferentes, algunas de las cuales podemos medir fácilmente y otras no. La química de agua es una porción de calidad que debe ser mantenida dentro de ciertos límites. Se suele decir que los parámetros de mayor preocupación son, densidad, temperatura, pH, alcalinidad, calcio, amoníaco, nitrato y fosfato.

a) Densidad

Se usa la densidad para medir la salinidad relativa de agua salada comparada con agua destilada. El agua destilada tiene una gravedad específica de 1.000 mientras el agua salada va de 1.022 a 1.030 dependiendo de la región. La densidad es controlada con el uso de un hidrómetro y debe ser mantenida entre 1.022 y 1.025.

b) Temperatura

Como se mencionó anteriormente mantener una temperatura apropiada es crítico para los acuarios del arrecife. Y es que si no puede proporcionar el correcto rango de temperatura no tendrá éxito y no importa lo que haga. La temperatura debe estar entre 24 y 26º para obtener los mejores resultados, y aunque varíe unos grados durante el curso del día éste normalmente no es un problema. El problema más común es una temperatura más alta que 28º. Hay varias soluciones posibles a esto y una o todas juntas pueden ser necesarias. Primero debe asegurar que la superficie del acuario tiene una circulación aérea adecuada, incluso por tener un ligero adorno colgante encima del acuario o una tapa de iluminación bien ventilada. Esto ayudará al intercambio de gas y refrigeración evaporada, y retardará el aumento de calor en la tapa. También podrá diseñar un sumidero para que esté abierto proporcionando una gran área de superficie para la refrigeración. La refrigeración evaporada puede reforzarse más poniendo un ventilador encima de la superficie de agua. La mejor solución es comprar un enfriador de acuario diseñado para utilizar en agua salada. Un poco más caro es comprar una unidad de aire acondicionado para la habitación del acuario, esto tiene un beneficio agregado, por supuesto, para el aficionado, pero tendrá que convencer a su esposa de ayudarle con ¡el gasto extra!.

c) PH

El pH de agua del acuario es una medida de la concentración de iones de hidrógeno e hidróxido de sodio. Si el ión de hidróxido es más abundante en una solución entonces se dice que la solución es básica. Si el ión de hidrógeno es más común la solución es ácida. Los valores de rango del pH de 0 a 14.
Si el número está menos de 7 la solución es ácida, si es mayor que 7 es básico y si iguala a 7 es neutro. El agua de mar es una solución básica con un pH de 8.2 a 8.4. En nuestros acuarios, los procesos naturales tienden a bajar el pH y nosotros necesitamos vigilarlo. El pH es fácil de medir con un pHmetro y debe ser mantenido entre 8.0 y 8.5. Una señal inequívoca de que el pH es demasiado bajo o alto es la imposibilidad de sus corales y almejas para abrirse completamente.

d) Alcalinidad

Éste es un término que ha causado mucha confusión entre aficionados principiantes y más expertos. Definida simplemente, la alcalinidad de una solución es su habilidad de actuar como tampón de pH contra variaciones en el pH, es decir, su mayor habilidad es la de prevenir rápidas variaciones de pH; y es que una vez que la alcalinidad se agota, el pH puede bajar rápidamente.
La alcalinidad se proporciona en el acuario por varios compuestos iónicos negativamente cargados (aniones) tal como carbonatos, bicarbonatos, boratos e hidróxidos, por nombrar simplemente unos pocos. El término carbonato, más bien para confundir, también se ha usado para describir la alcalinidad, pero esto se refiere sólo a las porciones de carbonato y bicarbonato y no toma en cuenta los otros compuestos implicados. Por tanto, la alcalinidad es, por regla general, levemente más alta que la dureza de carbonato (Spotte, 1979).

Dado que ir más allá aumenta la confusión,se utilizan dos unidades diferentes de medida. Hay numerosos equipos disponibles y sencillos para utilizar, algunos equipos para la medición de la alcalinidad utilizan la unidad métrica de miliequivalentes por litro (meq/L), mientras otros equipos usan la unidad alemana, grados de dureza de carbonato (alemán = karbonat), (dKH). Para convertir meq/L a dKH multiplique por 2.8. El agua de mar tiene una alcalinidad de 2.1 a 2.5 (6-7 dKH), el valor de la alcalinidad en el acuario debe mantenerse entre 2.5 y 3.5 meq/L (7-10 dKH) a través del uso de estabilizadores comerciales, que deben usarse también para mantener el pH. Hay numerosos estabilizadores disponibles que mantendrán la alcalinidad y el pH, siendo la mayoría muy efectivos para aumentar la alcalinidad sin causar cambios rápidos en el pH. (tenga cuidado con utilizar cualquier estabilizador que cause cambios rápidos).

e) Calcio

El calcio es el componente primario de los corales, almejas, algas calcáreas y muchos otros organismos que nos gustaría ver crecer en nuestros acuarios. Sin suministros adecuados de calcio estos organismos no prosperaran y la mayoría en un futuro no lejano morirá. Los niveles de calcio se miden en partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/l); el nivel de calcio en agua de mar natural va de 380 a 480 mg/l dependiendo del lugar. En nuestros acuarios el nivel de calcio debe ser mantenido entre 380 y 450 mg/l para asegurar un crecimiento y longevidad apropiado de nuestros animales.

Cómo se obtiene estos niveles es una cuestión de elección y debate. Algunos defienden el uso de cloruro de calcio en polvo mientras otros recomiendan hidróxido de calcio. Hay también numerosos suplementos de calcio en el mercado con reclamos de milagros en cuanto a su eficiencia; pero está por ver si ese milagro será efectivo durante mucho tiempo.

El cloruro de calcio es fácil de usar y no afecta directamente al pH del acuario. El peligro en su uso es que se puede fácilmente añadir en dosis excesivas y hacer subir rápidamente el nivel de iones de calcio en el acuario. Esto tiene dos efectos, aumenta la densidad rápidamente y puede causar una variación rápida en alcalinidad, y seguidamente, en el pH. Se puede agregar directamente al sumidero en polvo pero es mejor disolverlo primero en agua dulce y lentamente lo echamos al acuario gota a gota.

El hidróxido de calcio es difícil de utilizar, ya que si se agrega demasiado rápido puede aumentar el pH, y además es cáustico. La mejor manera es agregar calcio despacio al acuario y así no agota la alcalinidad. Generalmente vendido como un polvo, se agrega al agua dulce a razón de 1 cucharilla por 4 litros (1.5 gramos por litro). Para más detalles en adiciones de calcio lea, J Spung y Delbeek (1990) y J Spung (1991).

La concentración de ión de calcio se puede medir fácilmente por medio de equipos de medición de compañías de suministro químico como Hach y LaMotte,.

Una última nota con respecto al calcio, si tiene acceso al agua dulce bajo en orgánicos, nitratos y fosfatos, y es alto en minerales como calcio y magnesio, entonces no puede utilizar suplementos de calcio si usa este agua para reemplazar la evaporada.

f) Amoníaco y Nitrato

Normalmente el nivel de amoníaco en el acuario debe ser cero, ya que si el amoníaco es perceptible, el acuario no tiene aún completado su ciclo o algo se está deteriorando. Si lo anterior es verdad, debe esperar hasta que se nivele o si tiene animales que están enfermos puede usar un neutralizador de amoníaco disponible comercialmente, en este último caso, debe inspeccionar cuidadosa y completamente su acuario para ver que animal, comida o roca viva se está deteriorando y retirarlo inmediatamente. El deterioro orgánico en la roca viva es reconocido fácilmente por el olor y el limo blanco que normalmente le acompaña.

El nitrato es el culpable a menudo del agente causante del fracaso en acuarios de arrecife. Sin embargo, si es cierto, nunca se ha podido demostrar. Como mencionaba antes, los niveles de nitrato de 40 ppm se han medido en acuarios con crecimientos importantes de coral duro.
Se puede decir con total seguridad que mantener un nivel bajo de nitrato es deseable, pero uno no debe volverse loco sobre esto. Donde el nitrato podría ser un problema es en el crecimiento de algas.

g) Fosfatos

Los fosfatos pueden causar problemas en el acuario marino, pero sobre todo en el acuario de arrecife, si se les permiten alcanzar los niveles 0.2 ppm.
El nivel de fosfato elevado provoca el crecimiento de algas no deseado e interfiere en los procesos de calcificación de corales y algas coralinas. Los fosfatos están presentes en muchas formas en el acuario, no pudiendo ser medido fácilmente en todas. El truco real para mantener bajos los niveles de fosfato es minimizar su entrada y aumentar al máximo su eliminación.

Minimizar su entrada está relacionado directamente con la calidad de agua dulce que está usando para reponer el agua evaporada, esta agua debe estar tan libre de fosfatos y nitratos como sea posible. Si utiliza esta agua para hacer kalkwasser entonces el pH alto de esta solución tendrá como resultado la precipitación rápida de algún fosfato restante, en forma de fosfato de calcio. Tenga cuidado también con añadir cualquier aditivo y mezclas de sal que puedan contener niveles inaceptables de fosfato. Evite utilizar suplementos líquidos de alimento que puedan contener fosfato y verifique que el carbón activo no los libera.

Aunque algunos han defendido alimentar un mínimo de veces a los peces en un acuario de arrecife, ésta no es siempre una práctica acertada, a menos que se tenga un alimento adecuado para que los peces lo consuman despacio. Sea cuidadoso y moderado, pero utilice comida de alta calidad, alimentando varias veces por semana, si no diariamente. Algunos peces más activos como Pseudanthias, requieren varias comidas al día para mantenerlos en perfecto estado de salud. Los peces cirujano normalmente no obtienen suficiente aporte vegetal en su alimentación en un acuario de arrecife y se les debe aportar con asiduidad comida vegetal como hoja de lechuga, calabacín o algas marinas utilizadas para el sushi, tal como el nori.

Para poder incrementar al máximo la eliminación de fosfato, el uso de un separador adecuado de proteína es esencial. Se debe limpiar o reemplazar el prefiltro con una frecuencia de cada 2-3 días; y en acuarios con un pobre flujo de agua, la eliminación de detrito de entre las piedras y debajo de las mismas debe realizarse mensualmente.

6) Elementos traza

El tema de elementos traza se ha puesto de moda en los últimos años; sin embargo no se sabe muy bien qué corales necesitan los elementos traza para crecer y sobrevivir. A estas alturas es seguro decir que el estroncio es un elemento muy importante en el crecimiento de muchos organismos calcáreos. Pueden comprarse suplementos de estroncio en casi cualquier tienda de acuarios de arrecife. El yoduro parece ser otro importante elemento traza para los corales, almejas y crustáceos. De nuevo, el yoduro de potasio y otras fuentes de yoduro están disponibles en las tiendas para poderlos comprar. En este momento, no hay ninguna evidencia sustancial para la importancia de cualquier otro elemento. Esto no quiere decir que en el futuro la importancia de otros elementos no aparezca, pero por ahora, estos dos son los únicos que puedo decir por mi experiencia que son necesarios para un crecimiento óptimo.

7) Diseño y disposición del acuario

Aunque hay muchas maneras en la estructuración de un acuario de arrecife, yo tiendo a favorecer un enfoque muy simplista. Puede seguir mi ejemplo o hacer las modificaciones que incluiré como opciones.

En este punto, asumo que ya ha elegido el tamaño, forma y ubicación de su acuario, también ha decidido e instalado el tipo de filtración y sistema de luz.

Ahora viene la próxima decisión y de mayor importancia. ¿Va utilizar solamente separadores de proteína o está usando un filtro exterior en combinación con un separador? . La mayoría de los aficionados se encuentran mejor con la última elección. Usando un filtro exterior le permitirá tener varias opciones. En primer lugar, una vez el acuario es puesto en marcha, tiene la opción de eliminar los medios de comunicación biológicos si lo desea. En segundo lugar, el filtro le da la posibilidad de un sumidero (aunque caro) para que puede usar carbón activo, válvulas de flotador y añadir lo que pueda apetecerle.

Si está usando un filtro es mejor completar el ciclo por separado, y la mejor forma de hacerlo es dirigir la salida del filtro directamente de nuevo a la zona de desbordamiento puenteando el acuario. Esto le permitirá preparar el lecho bacteriano en el filtro sin tener que llenar el acuario principal. Agregue entonces de la marca comercial disponible soluciones de cloruro de amonio y un cultivo bacteriano al filtro, empleando una botella o a través de una taza de arena gruesa de un acuario en funcionamiento. Una vez que ya no se puede medir el amoníaco el filtro está listo, esto normalmente durará aproximadamente cuatro semanas. Vacíe el filtro totalmente y rellene con nueva agua salada, con esto elimina cualquier nitrato y nitrito que pueda haber. También en este momento puede verificar las válvulas que se hayan podido deteriorar o revisar accesorios. Mientras está esperando el final del ciclo del filtro puede reordenar la roca viva y llenar el acuario de agua dulce, destilada u osmosis, agregue la mezcla de sal y conecte las bombas de agua (powerheads, bombas de poder) para que circule todo.
Prefiero hacer un sumidero sencillo sin un filtro fuera, en un acuario de 50 o 75 litros del que puedo bombear agua a mi separador y por la parte de atrás al acuario. Entonces puede modificar este acuario de sumidero de la manera que le guste. Si puede nivelar el flujo de agua que viene del acuario para que pase primero por el separador, hará más eficaz el diseño, sin embargo, le será más difícil controlar la proporción de flujo a través del separador. Por otra parte, simplemente permita el agua fluir en el sumidero y entonces bombéela por la parte de atrás al acuario. Si su separador es bastante alto, puede bombear el agua en el separador y entonces puede permitirle fluir directamente atrás en el tanque del separador. O puede bombear un poco de agua del sumidero en el separador y devolver el resto directamente al acuario. Entonces el agua del separador volvería simplemente al sumidero para ser reciclado. Prefiero usar dos bombas de agua, una bombea el agua del sumidero al separador y entonces atrás al sumidero, y otra bomba de agua directamente del sumidero al acuario. De esta manera puedo fácilmente ajustar el flujo de agua a través del separador sin afectar el flujo de agua al acuario y viceversa.

A penas unas breves palabras sobre los tipos de válvulas incluidas con la mayoría de separadores comerciales. Para controlar el flujo de agua la mayoría de aficionados usan válvulas, estas válvulas son grandes y muy difíciles de utilizar para los ajustes precisos en proporción del flujo. Las mejores válvulas para utilizar en este caso son válvulas gaveta; y aunque son más caras, son infinitamente mejor que las válvulas de bola o mariposa cuando tienen que hacer más precisos los ajustes del flujo de agua, le insisto encarecidamente a que las utilice en la entrada del separador, se ahorrará muchos dolores de cabeza.

Algunos han defendido que no quieren un separador de 5 o 10 cm. en su sala. Hay varias formas de solucionar este problema, limitado sólo por su ingeniosidad. Si el soporte se diseñó alto, debe poder poner fácilmente 5 cm. debajo él. También puede diseñar el soporte y el dosel para que un extremo del tanque se junte y un separador de 10 cm. por encima del recinto. Otras opciones son usar pantallas y construir el sistema de filtración en un armario adyacente al mueble del acuario o incluso ponerlo en otro cuarto o en el sótano llevando las líneas de agua a través de agujeros en la pared. He visto todas estas opciones y funcionan muy bien. No hay ninguna necesidad en tener un equipo de filtración feo fuera en la sala, todo depende de su imaginación.

Una vez su acuario está completamente diseñado puede agregar la roca viva y el material que ha escogido para el fondo. La mayoría de los aficionados de arrecife eligen no utilizar ningún substrato en el fondo. Esto hace mucho más fácil mantener el acuario limpio y permitir un flujo de agua adecuado alrededor de las rocas. Una vez sus corales blandos y algas coralinas empiezan a crecer, no se verá mucho el fondo. Es posible que tenga substrato pero es mucho más sencillo de mantener un acuario de arrecife sin él.

La roca viva debe prepararse y colocarse como se describió anteriormente y después agregarla al acuario. Una vez la roca se ha introducido apague las luces durante por lo menos dos semanas. Esto retardará el inmediato crecimiento de cualquier microalga como consecuencia de producir un exceso de nutrientes por cualquier organismo muerto fuera de las esponjas o de la roca. Continúe supervisando niveles de amoníaco durante este periodo, si no se detectan los niveles de amoníaco al final de estas dos semanas puede proceder con el siguiente paso. Si los niveles de amoníaco permanecen altos debe esperar hasta que bajen. Aunque todos los tipos de elixires pueden usarse para neutralizar amoníaco, prefiero permitir que la naturaleza tome su curso sin prisa. Durante este periodo debe también verificar el pH, densidad, alcalinidad, y calcio controlar los niveles y hacer los ajustes necesarios.

Una vez el acuario ha terminado su ciclo y la roca parece limpia y natural es decir sin limo blanco, entonces puede encender la luz y seguir agregando especies. La clave durante el proceso entero, inicio-finalización, es ¡PACIENCIA! No se apresure a estas alturas y no agregue todos los especimenes juntos, o ¡seguro que usted se defraudará después!

Las primeras especies a introducir deben ser su “equipo de mantenimiento”, esto es, los limpiadores: comedores de algas y detrito. Estas especies son especialmente importantes si utiliza substrato, es decir, ayudarán a mantenerlo limpio y removerlo. Bajo esta categoría están las frágiles estrellas de mar y los pepinos de mar alimentándose de detritus (no las Manzanas del mar!), esto puede reconocerse fácilmente al tener tentáculos orales diseñados para barrer sobre las rocas y del substrato cuando se arrastran por encima de el. Los caracoles herbívoros deben también estar entre las primeras introducciones, como Astrea Tecta, especialmente recomendable. Las especies de caracol más grandes tienden a excavar sobre las rocas y corales, cambiando trozos de sitio a menudo. Empiece como mucho con un caracol por 7-15 litros de agua. Recomendaría que a estas alturas introduzca sus primeros peces, preferentemente, el pez cirujano amarillo, Zebrasoma flavescens y/o el Ctenochaetus Striatus, ya que ayudan a controlar el crecimiento de algas indeseables.
Puede haber notado que no he recomendado agregar erizos de mar. Hay un par de razones para esto, en primer lugar los erizos tienden a ser excavadores y pueden derribar la estructura de un acuario de arrecife más rápido de lo que ¡pueda prepararlo de nuevo! Además, algunas especies de erizos realmente trituran la roca y excavan en el acuario durante todo el día, lo que hace que disminuya la roca viva y aumente una gran cantidad de detrito en el proceso. Otras especies intentarán camuflarse con cualquier cosa que esté a su alrededor en el acuario, incluyendo corales blandos. Finalmente, los erizos tienden a raspar la roca viva lo que significa que eliminarán todas esas algas coralinas que ha estado comprando y cultivando con esmero durante meses.

Agrademos a J Charles Delbeek su colaboración con esta asociación. Para quien no conozca a este prestigioso cientifico, les informamos que, nace en Toronto,1958, licenciado en biología y ciencias de la educación, ha escrito articulos en publicaciones científicas como Aquarium Fisch Magazine, Enviromental Biology of Fisches, Aquarium Frontiers, Atoll, Het Zeg-Aquarium, Seascope, coautor de la serie “El Acuario de Arrecife” con J. Sprung. Actualmente es biólogo del Aquarium Waikiki de Honolulu.
TU PRIMER ACUARIO DE ARRECIFE: COMO CREAR UN ARRECIFE DE CORAL EN MINIATURA (primera parte)
Autor: J. Charles Delbeek

Lo que más llama la atención a los visitantes de una tienda de acuarios marinos es comprobar que las especies gozan de buena salud, una amplia gama de artículos y acuarios de arrecife en miniatura; la variedad de colores, formas y especies poco vistas es sorprendente y muy llamativo. El apacible balanceo de pólipos de coral, el reflejo de la luz en las rocas y el rápido movimiento de los peces entrando y saliendo de las rocas, como mariposas en un campo de flores, puede rápidamente atraer al aficionado novato a comprar este tipo de acuarios. Todavía hay mucho más por descubrir en estos acuarios y solamente si uno no está preparado para el desencanto puede llegar a abandonar de inmediato esta parte de la acuariofilia. Desafortunadamente esto no sucede antes de haberte gastado cientos, si no miles de dólares, y aún más desafortunado, antes de haberse muerto docenas de animales. Los secretos para tener un buen acuario de arrecife incluyen tener paciencia, precaución, adquirir conocimientos, leer mucho y practicar el sentido común. También creo que no debe seguir el consejo de alguien al menos que pueda ver lo que él mismo ha logrado usando esos métodos. Si sigue su consejo terminará muy probablemente con lo que él tiene, así que sería una buena idea ver si eso es realmente lo que quisiera que su acuario pareciera.

Hay muchos factores a considerar cuando montas un acuario de arrecife con lo cual es imposible recopilar todo en un solo artículo. Por lo tanto he proporcionado una lista de referencias al final de este artículo que le animo a que lea si es posible ANTES de instalar su acuario. Me resulta a menudo extraño que aunque la mayoría de la gente racional pasa semanas investigando y leyendo todo sobre una compra importante tal como un coche, esta misma gente se pueda gastar alegremente 5000 dólares para comprar un acuario de arrecife, sabiendo muy poco sobre ello. En mi experiencia, la mayoría de los aficionados terminan gastando tres veces más dinero de lo que tenían fijado por equivocaciones en que incurrieron por ignorancia o por la compra de equipos que más tarde supieron que podrían haberlos hecho ellos mismos o que no les hacía falta. Deberá aprender LO ANTES POSIBLE sobre las especies que va a introducir en este sistema. La lectura de todo lo que pueda conseguir servirá probablemente para demostrarle que hay muchas maneras diferentes de mantener estos sistemas, con lo cual su confusión será mayor. Llegado a este punto debería buscar a gente bien informada en su zona que tenga sistemas de arrecife y ver lo que están haciendo. Si hay una asociación de acuarios en su localidad con un grupo marino, entonces únase. Si no la hay hágase socio de sociedades especialistas que aparecen recogidas en muchas revistas de acuarios. En la asociación a la que pertenezco, el comentario más común hecho por los nuevos miembros es “¡deseaba haber conocido gente como usted antes de empezar!”. Vaya a tiendas en su localidad y pida su consejo. Pero lo más importante es frecuentar una tienda de acuarios marinos que le ponga en contacto con otros aficionados a este hobby, de la
cual puede también aprender mucho. Finalmente, no importa el consejo que usted vaya a seguir, debe aprender a actuar con precaución, con una buena dosis de escepticismo y sentido común.

Dicho lo anterior, quisiera decir que los métodos que expondré en este artículo están basados en mi propia experiencia, algunos de otras personas y otros de lo que he visto en mis viajes por Estados Unidos y Europa. No estoy diciendo que ésta es la única manera de hacerlo, ni necesariamente la mejor manera, pero es con la que he trabajado yo y muchos otros. Si alguien le dice que su método de trabajo es el mejor o el único, entonces no sólo le está engañando a usted sino también a ellos mismos. El objetivo de este artículo será el de servir como guía para conseguir que empiece con un acuario de 300 litros de tal manera que con un coste razonable se logre el éxito en su mantenimiento. Una vez que gane experiencia y confianza, después puede comenzar a buscar otras formas para cambiar o mejorar su sistema.

1)SELECCIÓN Y COLOCACION DEL ACUARIO

Lo primero que debe decidir es el tipo de acuario de arrecife que desea mantener. ¿Usted quiere mantener principalmente corales blandos o corales duros o prefiere algas? Los tipos de animales que va a elegir tendrán mucha influencia en el tipo de acuario y del equipo auxiliar que necesitará comprar. Debe tener en cuenta que comenzar con un acuario de arrecife es un compromiso importante. Deberá mantener animales que proceden de un medio salvaje, por lo tanto, debe estar preparado para conseguir mantenerlos en las mejores condiciones posibles. Un acuario de arrecife no es algo que puede instalar y no preocuparse de su mantenimiento. Los acuarios realmente buenos de arrecife requieren tiempo y el tiempo para conseguir su máxima maduración es dos o tres años desde su montaje. Como un buen amigo mío escribió una vez, sólo las malas cosas suceden rápidamente en un acuario de arrecife; las buenas suceden lentamente (Paletta, 1992). Si no está dispuesto a hacer este tipo de compromiso, entonces este hobby no es para usted.

Generalmente cuanto más grande es el acuario los errores menos importantes son los relativos al control de la calidad del agua. Con esto no estoy diciendo que los acuarios de menos de 200 litros no se puedan mantener, sólo que necesitan un poco más de control. Un pequeño error, tal como un fallo en el calentador, tendrá un efecto mucho mayor y más rápido en un acuario pequeño comparado con un acuario más grande. La desventaja más importante en los acuarios grandes, sin embargo, es que tiene que gastar más dinero para comprar especies, cambios de agua, etc.

Cuando se decida a comprar el acuario tenga cuidado con la anchura, las variedades estrechas son las más corrientes, pero presentan numerosos problemas tales como una superficie pobre en relación al volumen (muy importante para un apropiado intercambio de gas), y dificultades en su decoración y limpieza. Un acuario debe por lo menos ser tan profundo como alto. La medida, 120×50x50, 300 litros es un tamaño ideal para comenzar. En cuanto a la longitud la más apropiada para los sistemas de iluminación de halogenuros metálicos y fluorescentes es la de 120 cm. dado que su profundidad y altura hacen más fácil la decoración y mantenimiento.

Antes de comprar un acuario debe asegurarse que se adapta a las dimensiones de la sala y que el piso donde será puesto puede soportar el peso. Poner un acuario de arrecife donde reciba unas horas de luz día natural no es un problema. De hecho, puede ser bastante beneficioso ya que es la luz la que les gusta a los invertebrados. Mientras no haya problemas de recalentamiento no veo que pueda perjudicar. La creencia que la luz de sol natural ocasionará brotes de algas es un disparate en un acuario de arrecife que funcione adecuadamente. Cuando elija el sitio para el acuario, recuerde la disponibilidad eléctrica y un fregadero, ambos de fácil acceso.

2)EQUIPO BASICO

Hay cinco factores principales que uno debe tener presente al instalar un acuario de arrecife. Siendo muy importante resolver estos factores antes de empezar. Son temperatura, movimiento del agua, luz, limitación de nutrientes y química del agua.

Si la temperatura de su acuario no se puede mantener por debajo de 26º experimentará problemas más tarde o más temprano. La gama de temperaturas ideal estaría entre 24º y 26º.

El movimiento del agua es extremadamente crítico en un acuario de arrecife. Muchos de los organismos que usted va a mantener, por ejemplo corales, no pueden moverse desde donde están colocados. Dependen del agua para conseguir oxígeno y alimentos, para disipar el dióxido de carbono y diluir los desechos y para asegurarse de que todos los pólipos consiguen luz suficiente. Este movimiento de agua se puede alcanzar de muchas maneras pero no debe fluir en una línea recta (flujo laminar). Lo mejor es crear pequeños remolinos, haciendo fluir el agua de una manera caótica a través del acuario, esto se consigue teniendo un número de bombas de agua (powerheads, cabezas de poder) en el acuario colocadas de tal manera que sus flujos pueden actuar recíprocamente uno con otro. El movimiento del agua también es decisivo para la suspensión, y la eliminación de detritus del acuario. Asegúrese tener una buena turbulencia en la superficie del agua también, con lo cual ayudará en gran medida al intercambio de gas.

La luz es un componente muy importante en un acuario de arrecife. Puesto que la mayoría de los corales que cuidamos poseen zooxantelas (microalgas unicelulares y dinoflageladas), deben recibir la intensidad y el espectro de luz apropiado para que puedan prosperar. Hablaré más de la iluminación en un momento.

Una meta que la mayoría de los aficionados al arrecife se esfuerzan en alcanzar son niveles de nutrientes bajos en el acuario. Específicamente nitrato y fosfato (de medición fácil), más otras numerosas sustancias clasificadas generalmente como carbono orgánico disuelto (doc), son necesarios mantener a niveles muy bajos. Controlar éstos a niveles óptimos es a menudo la diferencia entre un exitoso acuario de arrecife y una capa de algas. Dicho esto debo añadir que no existe una relación directa entre el nivel de nitrato y el crecimiento coralino pobre. Los niveles hasta 40 ppm tanto de nitrógeno como de nitrato, se han medido en acuarios con excelentes crecimientos de corales duros (J Sprung, 1992c). Sin embargo, el nitrato puede generar un crecimiento indeseable de algas en algunos casos y se debe mantener tan bajo como sea posible. La mejor manera para controlar los niveles de estos nutrientes es con el uso de un separador de proteina (fraccionador de espuma) y carbón activado.

Finalmente, a menos que pueda mantener los niveles adecuados de PH, alcalinidad y calcio, se limitará al éxito que usted logre en el mantenimiento y crecimiento de corales, de algas, tridacnas, etc. El campo de control de estos elementos es un área extremadamente activa, pues los aditivos en un acuario nuevo aparecen cada mes. Desafortunadamente, muchos de estos productos son en realidad fruto de investigaciones y no están totalmente probados. Sin embargo, esta es definitivamente el área donde más avances se están produciendo, donde más se aprende sobre los requisitos que necesitan los corales.

3) FILTRACION

Se ha escrito mucho en lo relativo a la filtración requerida para mantener un acuario de arrecife. Desde los filtros presurizados exteriores a los difusores planos de madera han sido defendidos por varias personas durante años. Básicamente, la filtración se puede clasificar en tres categorías principales: biológica, mecánica y química. Cómo se alcanzan estas tres es donde surge la discusión. Algunos le harán creer que usted necesita gastar varios cientos de dólares para mantener un buen acuario. Los dispositivos tales como generadores de ozono, sistemas automáticos de cambio de agua y encendido-apagado de luz, controladores de oleaje, filtros denitrificantes, reguladores y medidores redox, medidores de PH, inyectores de CO2, absorción molecular de resinas y filtros de goteo han sido promovidos hasta la saciedad por muchos como necesidades indispensables. En mi experiencia, mientras que es bueno tener muchas de estas ayudas, no son necesarias para tener éxito. Como experto de corales, tener todas estas cosas en su acuario no garantizará el éxito tampoco; si usted es un aficionado inexperto, toda la tecnología en el mundo no le ayudará a tener éxito en el mantenimiento de un acuario. Preferiría invertir más dinero en iluminación de buena calidad, un separador de proteína correctamente diseñado y roca viva de la calidad más alta que pueda permitirse. Cuando se hayan resuelto estos requisitos, después puede agregar otros “artilugios” si usted lo desea.

a)FILTRACION MECÁNICA

El primer componente de cualquier sistema de filtración es el método por el cual el agua es retirada del acuario, aquí hay poca discusión. Un rebosadero de un tipo o de otro es la mejor opción. El flujo creado funciona para eliminar continuamente la capa superficial del agua, de tal forma que se consigue aumentar el intercambio de gas eliminando los agentes contaminadores tensoactivos al sistema de filtración. Un rebosadero también mantiene un nivel constante en el volumen del acuario.

El rebosadero puede consistir en una unidad comercialmente disponible que cuelgue sobre un lado del acuario y funciona sobre un sifón simple. Sin embargo, muchos aficionados todavía utilizan el acuario perforado donde un agujero es realizado en el fondo o en el costado del acuario y se construye una caja alrededor del agujero donde el agua rebosa, consiguiendo una rapidísima retroalimentación en el acuario. Las desventajas incluyen un área pequeña de la superficie para la corriente de agua, una rotura del sifón y es necesario asegurarse de elegir una bomba cuyo caudal pueda ser absorbido por el sifón. El rebosadero perforado ofrece generalmente mayores áreas de superficie para la extracción del agua y sin rotura del sifón. Las desventajas incluyen el asegurar una bomba adecuada, cualquier escape podría drenar el tanque entero y la dificultad en la limpieza de algunos diseños.

La eliminación mecánica de partículas grandes ocurre generalmente en el desborde. Por esta razón el rebosadero debe estar fácil y rápidamente accesible para poder limpiarlo regularmente. Generalmente se usa material de esponja o de seda para atrapar partículas en el rebosadero. Este prefiltro se debe limpiar o sustituir regularmente, es decir, cada 2-3 días.

b)FILTRACION BIOLOGICA

La filtración biológica se refiere a la transformación de sustancias en el acuario por diversas especies de bacterias. Estas transformaciones dan lugar generalmente a las sustancias que pueden ser peligrosas para los habitantes del acuario. Afortunadamente, estas sustancias son transformadas por otras bacterias para producir sustancias menos nocivas. Los subproductos tóxicos de deshecho, como amoníaco, son oxidados por bacterias en nitrito, menos tóxico, que a su vez es transformado por otras bacterias en nitrato, menos tóxico aún. El nitrato entonces se acumula en el acuario. Ésta es, esencialmente, la base de la nitrificación en el acuario marino. Los niveles de nitrato son reducidos por los cambios de agua, por la asimilación de otros organismos o por otros procesos biológicos tales como la denitrificación, donde bacterias especializadas actúan sobre el nitrato para convertirlo en gas nitrógeno, que se libera rápidamente desde el agua.

Como uno puede prever con la filtración biológica en el acuario de arrecife han surgido últimamente interesantes discusiones. Algunos creen que los modernos filtros de goteo son el mejor sistema para lograr esto, mientras que otros, incluyéndome, creen que en acuarios con roca viva, los filtros de goteo no son necesarios para lograr una filtración biológica adecuada. Los filtros de goteo logran una filtración biológica presentando un ambiente favorable para que se puedan desarrollar bacterias nitrificantes. Estas bacterias entonces convierten rápidamente el amoníaco en nitrato, que vuelve al acuario. Sin embargo, los filtros de goteo contienen no solamente bacterias nitrificantes sino también numerosas bacterias de otros tipos que pueden producir todavía más amoníaco y también fosfato. Para una discusión más profunda de los filtros de goteo, su construcción y diseño, le remito a Delbeek (1990a).

c)ROCA VIVA

La roca viva está formada del carbonato de calcio de grandes esqueletos de corales muertos y otros organismos calcáreos. Por lo tanto, la palabra “roca viva” es realmente un nombre equivocado, pues la roca por sí misma no está realmente “viva” sino que contiene una gran cantidad de vida dentro y fuera de ella. La mayoría de la roca viva no se recoge en los arrecifes coralinos, sino de las áreas adyacentes conocidas como “zonas de escombro”. Éstas son las áreas donde debido a los procesos naturales y las tormentas se han depositado grandes cantidades de fragmentos coralinos muertos que han llegado a ser colonizados por numerosos organismos. La inmensa mayoría de estos pedazos eventualmente son desgastados por el tiempo o enterrados por sedimentos. Estas áreas se entierran continuamente, al quedar expuestas a procesos naturales tales como tormentas y corrientes, por lo tanto cualquier vida sobre ellas es transitoria en el mejor de los casos. La recolección de roca viva es realizada por individuos sin escrúpulos y esta actividad no debe ser fomentada. No compre roca viva que tenga corales duros vivos, etc., probablemente fue recogida y transportada ilegalmente.

El uso de la roca viva introduce en el acuario numerosas algas, bacterias e invertebrados pequeños que contribuyen a la calidad del agua del acuario. La roca viva tiene tanto, si no más, superficie para el cultivo de bacterias que un filtro de goteo, puesto que la roca viva en el acuario contiene varios tipos de bacterias, algas y corales, encargados de los productos de desecho como amoníaco, nitrato y fosfato. Estos son asimilados fácilmente por algas fotosintéticas de los corales que crecen en el acuario. El amoníaco se puede también convertir rápidamente en nitrato por las bacterias sobre la roca. Este nitrato puede ser o no absorbido por las algas y corales, o puede ser denitrificado por otras bacterias.

En el acuario de arrecife que se introducen demasiados peces o donde se alimenta con exceso de comida, la producción del nitrato puede superar la capacidad de la roca para controlarlo consiguiendo niveles altos de nitrato. Aquí es donde un separador de proteína (fraccionamiento de la espuma) llega a ser importante. Para más información sobre este asunto le invito a leer J Sprung y Delbeek (1990) y J Sprung (1992c)
Hay varios métodos empleados hoy para la instalación de acuarios de arrecife, muchos de los cuales son acertados (Sprung y Delbeek, 1990). Sin embargo, creo que el ingrediente más importante, el que determinará en última instancia el aspecto del acuario y el tiempo necesario para lograr un sistema estable, es la calidad y la cantidad de roca viva utilizada. La razón para esto es que el tiempo necesario para que cualquier acuario alcance un estado de equilibrio y la llave para lograrlo es el acondicionamiento de la roca viva. Cuanto mejor acondicionada es la roca viva, más estable es el acuario. Un método usado para mejorar un acondicionamiento de la roca viva recién traída es dejarla asentar en un acuario bien filtrado y en un lugar oscuro, por lo menos un mes (esto se llama “curar” la roca). La roca, por supuesto, primero se limpia de todas las esponjas y algas que podrían morir y contaminar el acuario. Alrededor de un mes de curación, la roca se coloca en el acuario destinado al arrecife. Curando la roca de esta manera, cualquier organismo dañado habrá muerto fuera y la roca habrá comenzado a desarrollar importantes crecimientos coralinos de algas rojas, rosadas y moradas. Esta roca entonces se utiliza para construir la estructura básica del arrecife. La roca especializada tal como roca de planta o roca de anémona no son usadas hasta mucho más tarde.

La curación de la roca de esta manera no es siempre fácil para el aficionado y nos vemos obligados a menudo a colocar la roca inmediatamente después de haber sido recogida en nuestros acuarios. La eliminación de organismos potencialmente dañosos llega a ser aún más importante en este caso toda vez que el acuario de arrecife se convierte en el tanque de curación. La cantidad de tiempo requerido para curar la roca viva depende del estado que presenta la roca cuando llega. En algunos casos hay pocos organismos que mueran sobre la roca y el período de curación puede ser tan corto como un semana, en otros casos puede durar mucho más tiempo. La roca curada está también comercialmente disponible, si la roca viva se compra de un colector, dependiendo del tiempo que haya pasado de la recolección, puede ser necesaria una curación adicional.
El origen de la roca es otro factor que se debe tomar en consideración. Prefiero utilizar la “roca de arrecife”, es decir, la roca que se ha recogido de áreas exteriores del arrecife. Esta consiste básicamente de los pedazos de coral y roca coralina que se han roto fuera del arrecife durante una tormenta o por procesos naturales de deterioro, y han caído al fondo, donde han sido cubiertos por numerosos organismos incrustantes tales como esponjas y algas coralinas. A mi juicio este tipo de roca hace el acuario más hermoso de arrecife, completando el ciclo y estabilizando el acuario rápidamente. La roca de costa tiende a ser más densa y se cubre generalmente con numerosas macroalgas, mejillones, cangrejos, camarones y de otros organismos indeseables; en mi opinión no es aconsejable.

Aunque es posible comenzar un tanque de arrecife con una base de roca muerta y un revestimiento de roca viva, esto tarda mucho más tiempo en madurar y la posibilidad de brotes de algas es mayor. Todavía, en algunos acuarios, la roca muerta de base eventualmente llega a estar incrustada con algas coralinas moradas que es indistinguible de la roca viva. En un futuro no demasiado lejos, el acuacultivo de roca viva será posible pero requerirá experiencia a largo plazo con este tipo de roca antes de poder determinar si es apropiada para acuarios de arrecife.
La manera en que la roca viva se coloca en el acuario puede también tener una gran influencia en el éxito a largo plazo y mantenimiento de un acuario de arrecife. Lo que uno ve en muchos acuarios de arrecife es una conglomeración casual de roca colocada como ladrillos en una pared, no respetando la circulación del agua y la facilidad para retirar el detritus acumulado. La roca viva debe colocarla, con muchas proyecciones y puentes entre roca y roca. Decore esto con pocos puntos de contacto entre las rocas y el substrato como le sea posible. No coloque la roca hacia arriba contra la parte posterior del acuario, deje bastante espacio detrás de la roca para la circulación del agua y para poder retirar el detritus que se acumule. Algunos aficionados colocan su roca viva sobre el fondo del tanque sobre láminas de material ligero acrílico. Esto permite que los detritus se acumulen debajo de la roca para poder retirarlos fácilmente, por sifonado. El mismo efecto, sin embargo, se puede obtener con una colocación adecuada de la roca viva.

Por supuesto la colocación de la roca de esta forma no es fácil de hacer cuando la mayoría de la misma ofrecida para la venta es pequeña o los pedazos son redondeados. La forma ideal para este tipo de colocación son trozos aplanados y alargados que se pueden colocar fácilmente para formar plataformas y puentes. De esta forma, la colocación de los organismos es más fácil. El agua circula libremente alrededor de la roca en todas las direcciones y el detritus se desprende rápidamente de la roca y se recoge en el prefiltro o en el fondo del tanque donde puede ser eliminado fácilmente.

La cantidad de roca viva requerida en un acuario es difícil de determinar. La regla general es colocar la roca equivalente a 1/3 del volumen visual del acuario, calculando la masa podrá determinarse cuanta roca se precisa; la razón es que la densidad de la roca viva puede variar. Llenar 1/3 de un acuario de 300 litros con un tipo denso de roca puede requerir 90 kilos, pero si se trata de una roca de densidad muy baja el peso será de 45 kilos.

Nunca será suficiente insistir en la importancia que tiene la calidad y la colocación de la roca viva para tener un buen acuario de arrecife. El utilizar un filtro de goteo y un separador o solamente el separador para filtrar su acuario es irrelevante, si tiene roca de buena calidad, ésta tendrá un efecto mucho mayor sobre la calidad del agua que el sistema de filtración. Creo que la importancia de la capacidad de filtración de la roca viva se ha infravalorado, y la de algunos sistemas de filtración ha sido, quizás, supervalorado.

c) FILTRACION QUIMICA
Separadores químicos de proteína de la filtración (fraccionadores de espuma)

La única pieza del equipo que DEBE comprar es un separador de proteína de buena calidad (fraccionador de espuma). Este dispositivo desempeña un papel extremadamente importante en el mantenimiento de acuarios de arrecife de coral. En mi opinión, un separador de proteína es un equipo imprescindible para un acuario marino, y doblemente en un acuario de arrecife. Los fraccionadores de espuma han sido utilizados en los acuarios europeos desde hace años y frecuentemente son la única forma usada de filtración. Obviamente esto no se puede conseguir con pequeños separadores internos, vendidos durante años en Estados Unidos, sino por modelos externos más grandes. Tales modelos están disponibles ahora en este país y construidos con tecnología norteamericana.

Los separadores de proteína consisten en una columna de una mezcla muy fina de aire y de agua bombeada. Cualquiera que haya estado en la playa podrá recordar la espuma a lo largo del litoral. Esta espuma es producida por la acción de las olas que combinan aire, agua y cierta superficie orgánica tensoactiva para formar una espuma estable. Un separador de proteína trabaja de una manera similar; la espuma recoge proteínas y otros compuestos orgánicos nitrogenados y se eliminan antes de que se metabolicen en compuestos nitrogenados tales como amoníaco y nitrato, siendo muy beneficioso para el bienestar y el mantenimiento del acuario. Por lo tanto, no hay nada artificial o innatural sobre la proteína que separa, es simplemente la extensión de un proceso que ocurre de forma natural. Entre los métodos químicos de filtración disponibles, solamente el separador de proteína separa y elimina totalmente la mayoría de los elementos orgánicos antes de que comiencen a descomponerse (Moe,1989). La lista de sustancias eliminadas por el separador incluye aminoácidos, proteína, metales como cobre y cinc completado con las proteínas, grasas, carbohidratos, fosfato, yoduro, ácidos grasos y fenoles.

Los separadores vienen en dos diseños populares, el difusor de madera a contracorriente y el “ventury”. Un separador de “ventury” utiliza una bomba de agua potente combinada con una entrada de aire pequeña para crear una succión que forme una mezcla fina de aire y de agua en el separador. Tales dispositivos son más potentes y requieren menos mantenimiento que otros modelos de difusor. Los modelos pequeños de “ventury” son más selectivos en las sustancias a eliminar que los modelos de difusores de madera diseñados a contracorriente. Los modelos de la contracorriente tienen un difusor de madera en el fondo del tubo y el agua fluye de la tapa del tubo al fondo. Una de las desventajas de estas unidades es que requieren un frecuente mantenimiento. En mi opinión los modelos de difusor de madera trabajan muy bien y eliminan un lodo mucho más grueso, más oscuro (color verde/marrón). No hay necesidad de comprar un diseño más caro a menos que haya circunstancias como el espacio disponible. Lo importante a recordar es que no puede abrir el separador en el acuario. Por ejemplo en los 300 litros mencionados podría funcionar fácilmente en solo 60 cm. de alto, separador de contracorriente de 10 cm. de diámetro pero añadir otro no estaría de más. Para más información sobre separadores de proteína, y las instrucciones de cómo construirlos usted mismo consultar, Dyer y Delbeek (1991).
Teniendo en cuenta lo antes dicho, un acuario de arrecife puede funcionar muy bien con o sin filtro de goteo pero hay muchas variables que pueden afectar al nivel de éxito. Sobre todo, limitando las fuentes y las zonas de almacenaje para los nutrientes es uno de los medios generales para saber si el acuario necesitará el uso de un filtro de goteo o no. Uno puede ver lo importante que es un buen separador de proteína complementado con un filtro de goteo. En la eliminación de los compuestos ricos en nitrógeno antes de que se degraden, el separador de proteína disminuirá la producción potencial de nitratos en el filtro de goteo. Esto es también el porqué la mayoría de los aficionados que mantienen sus acuarios con separadores solamente los consideran un elemento esencial para la calidad del agua a largo plazo J. Sprung y Delbeek, (1990).

Bibliografia sobre categorias:

AGUA DULCE:
Cichildés américains I : Horst Linke-Wolfgang Staeck.
Tanganjicas cichlids : Ad Konings

PLANTAS:
Guide des plantes aquatiques: Gerhard Brunner – Peter Beck

The Big Dennerle Guide: Dennerle

AGUA DE MAR:
Blenidos del Mediterraneo: José Maria Cid Ruiz
Mantenimiento avanzado del Acuario de Arrecife: Albert J. Thiel
Diez reglas básicas para lograr el perfecto Acuario Marino y de Arrecife: Albert J. Thiel
Fundamentos para el pequeño Acuario de Arrecife: Albert J. Thiel
The captive reef: Danna Riddle`s
The modern coral reef aquarium – Vol. I — II — III:
Svein A Fossa y Alf Jacob Nilsen
The Reef Aquarium: A comprensive Guide to the identification and Care of Tropical Marine Invertebrates- Vol I–II : Jhon Charles Delbeek, Julian Sprung
Aquarium Corals:Selection,Husbandry and Natural History: Eric Borneman
A Practical Guide to Corals for the Reef Aquarium: Eric Borneman
Book of Coral Propagation:Reef Gardening for Aquarists- Vol I: Antony Rosario Calfo
Reef Invertebrates:An Essential Guide to Selection, Care and Compatibility: Antony Rosario Calfo

TERRARIO:

Breeding Terrarium Animals: Elde Zimmermann
Poison frogs of the family Dendrobatidae: J.G. Walls

Los musgos y hepáticas (Briophyta) son considerados por los biólogos como los más sencillos, en la evolución de las plantas como el paso progresivo de un medio totalmente acuático a un medio terrestre, los que ocupan el escalón evolutivo más básico entre los vegetales que han colonizado la tierra.

Las plantas con flores, también llamadas plantas con semillas (Angiospermas), han llegado a ser los vegetales más evolucionados, los que se han adaptado de una forma más completa al medio terrestre.
Estas plantas han llegado a un grado de adaptación tanto alto, que son capaces de ocupar el nicho acuático.
Entre los dos ambientes estrictos, acuático y terreste, hay otros grupos de plantas que muestran distintos grados de especialización en el intento de llevar una vida terrestre, en una secuencia ascensional, encontraríamos esta situación a los helechos (Pteridophyta) a las coníferas (Gymnos-perma).
A meundo confundidos con verdaderas plantas aunque en realidad no tienen nada que ver con ellas, están los líquenes. Estas formaciones incrustantes son asociaciones simbióticas entre algas y hongos. Sólo bajo condiciones de laboratorio es posible relacionar unas pocas especies de algas y hongos de los miles que se encuentran en la naturaleza para obtener líquenes que puedan vivir en un medio artificial. Aunque cada tipo de liquin es actualmente considerado como un organismo combinado más que como un único individuo, son considerados como especies beneficiosas y clasificados como tales. Verdaderamente, todos los líquenes están agrupados por algunos taxónomos evolucionistas en un reino aparte, Mycophycophyta.
Para colocarnos en una buena perspectiva, es necesario detallar que todos los organismos vivos están repartidos en cinco reinos: Animal (Animal Vegetal (Plantae), Líquenes (Mycophycothyca), Hongos (Fungi) y el reino que contiene a las algas verde-azuladas (causantes de quebraderos de cabeza a los acuariófilos) y las bacterias. La definición exacta de cada reino es todavía objeto de discusión entre los científicos, pero el reconocimiento general de la existencia de cinco reinos no se discute.
Hay dos grupos distintos de Briófitos: las hepáticas y los musgos. Las hepáticas son plantas postradas con una disposición irregular y de bastante embergadura que se asientan en el sustrato o bien sobre otras plantas. La mayor parte de los musgos son plantas erguidas, con brotes radicalmente simétricos y con un solo tipo de hojas.
El nexo de unión entre estos dos grupos de plantas sencillas, es la carencia de raíces y de cutícula, además de que en muy pocas ocasiones presentan sistema vascular (sólo unos pocos musgos lo presentan, pero muy rudimentario). Esto significa que no pueden aboserver agua de la tierra (función que normalmente es llevada a cabo por las raíces), ni distribuirla por toda la planta (función que realiza el sistema vascular) y debido a la falta de una cutícula capaz de retener el agua, pueden llegar a secarse y morir fácilmente.
Por este motivo los musgos siempre deben vivir en medios húmedos o totalmente inundados. Los que viven en tierra nunca crecen demasiado, debido a que el transporte de agua en el interior de una Briofito es un proceso lento, ya que las moléculas de agua difunden muy despacio de célula a célula. Es importante además que crezcan muy cerca del sustrato, ya que todas las partes de la planta deben ser capaces de tomar agua de la tierra.
Todos los Briófitos pueden reproducirse sexualmente, aunque algunos sólo lo hacen en raras ocasiones utilizando otros sistemas de propagación cuando las condiciones que se presentan son ideales. Un hecho importante del ciclo de vida de estos vegetales es la alternancia de dos generaciones multicelulares.
Las plantas que nos son familiares (lo que nosotros conocemos como musgos ó hepáticas) se corresponden con los gametofitos.
Conforme los gametofitos crecen los gametos femeninos y masculinos son producidos indistintamente en la misma o en distintas plantas. Los gametos masculinos fertilizan a los femeninos y dan lugar a la nueva generación, el esporofito, una planta que crece sin ramas fuera del gametofito. Este queda encargado de aprovisionarla de alimento. El esporofito eventualmente produce esporas que son dispersadas por ingeniosos mecanismos. LLegado este punto las esporas germinan y dan lugar a una nueva generación de gametofitos. Este procedimiento básico se observa en todos los gametofitos, aunque puede variar de una especie a otra. Se han sugerido dos orígenes, posiblemente interrelacionados, para el nombre común de hepáticas. Uno se refiere al diseño irregularmente redondeado del tallo en algunas de ellas, que puede tener ciertas reminiscencias con la forma de los lóbulos del hígado. El otro se basa en que fueron usadas en otros tiempos como tratamiento para algunas enfermedades de hígado. Sim embargo, el nombre común de hepáticas ha sido impreso regularmente desde al menos 1578. El nombre científico viene de la latinización de la palabra que designa al hígado.
Hay dos grupos de hepáticas:las hepáticas foliosas en las que hay una clara diferenciación entre el tallo y dos hileras opuestas de hojas prominentes, con cada hoja superpuesta a su vecina como las tablillas de una persiana veneciana, y la hepática talosa, fácilmente reconocible por su diseño “hepático”. La “Hepática de Primavera” (Marchantia polymorpha) es como su nombre indica, una especie altamente adaptable a distintos hábitats, encontrándose tanto en lugares húmedos como en hábitats inundados y presentando distinta morfologia externa dependiendo del lugar donde se encuentre. Los órganos masculinos y femeninos son las estructuras más curiosas. Estas últimas están situadas en cuerpos parecidos al esqueleto de un paraguas que sobresalen aproximadamente una pulgada sobre el gametofito. Los órganos sexuales masculinos son cuerpos discoidales que pueden estar situados en un corto pedúnculo. El órgano masculino que crece hacia fuera se llama anteridio y el femenino arquegonio. Los gametos masculinos, que poseen dos colas, son liberados cuando hay suficiente humedad ambiental para que se abra una hendidura al final del anteridio y les pemita nadas hasta la base del arquegonio en el cual se introducen y continúan su marcha hacia arriba hasta llegar a fertilizar a los gametos femeninos. Los gametos masculinos son atraídos hacia el arquegonio por una excreción química del órgano femenino. Los óvulos fertilizados crecen dentro del esporofito como en los musgos, de modo que las esporas se dispersan cuando están maduras. Normalmente, pasa un año hasta que las esporas están listas para su distribuciòn. cuando llega la época, la humedad hace que la cápsula de esporas se abra y, en algunos casos, las esporas son dispersadas por el viento. Algunas otras especies tienen un mecanismo de dispersión más elaborado. Las hileras de células que hay en la cápsula, forman una espiral engrosada y cuando el aire está suficientemente húmedo y las esporas están maduras, esas estructuras llamadas resortes actúan como muelles y las impulsan lejos de la planta madre. Mecanismos de propagación similares también están presentes en los musgos.
Aunque ningún briofito tiene raíces, algunas hepáticas tienen estructuras parecidas en la porción del tallo. Estas estructuras son pequeñas cadenas de células llamadas rizoides, y su función es la de mantener fija la planta al sustrato. los rizoides no están especializados para la absorción de agua, aunque algunas moléculas de agua e iones en disolución pueden ser lentamente absorvidos por difusión.
Hay más especies de musgos que de hepáticas. Los musgos que son estrictamente terrestres son pequeños, pero algunas de las especies acuáticas pueden formar hebras de cera de 1 m. de longitud, en áreas con poca iluminación tienen ventaja sobre sus competidores, por ejemplo Cratoneurum commutatum, que requiere un sustrato calizo, siendo capaz de almacenar Carbonato cálcico entre sus hojas. La vida sexual de los musgos es parecida a la de las hepáticas.
El método de dehiscencia (apertura de la cápsula y dispersión de las esporas) es como en las hepáticas un proceso complejo, obviamente los musgos acuáticos usan las corrientes de agua para dispersar sus esporas.
Aunque todos los Briófitos necesitan reproducirse sexualmente para la mejor genética de la especie, pueden también bajo ciertas condiciones reproducirse vegetativamente. La ventaja de esta técnica es que permite una rápida expansión por todo el territorio. La mayoría de los Briófitos pueden incrementar su número por simple fragmentación del gametofito madre. En ese caso, las porciones que se rompen crecen como plantas hijas adyacentes a los padres. Para incrementar el rango de dispersión vegetativa, algunos tienen un método mejor. Pequeños paquetes de células indiferenciadas conocidas como yemas, se desarrollan en zonas expuestas de la planta, desde donse se separan. Las yemas son extremadamente ligeras y pueden ser transportadas una cierta distancia por corrientes de aires. En el caso de que aterricen en un sustrato adecuado, se transforman en un nuevo gametofito.
La importancia ecológica y económica de los musgos es mayor de lo que se piensa. Las distintas especies de Sphagnum, por ejemplo, forman la turba combustible. El Sphagnum, crece en lagos fríos y pantanos, donde forma masas flotantes, Estas masas aumentan de tamaño y grosor cada año, de modo que generación tras generación pueden llegar a ocupar toda la superficie. Las plantas de generaciones anteriores y las porciones más bajas de las plantas todavía vivas se descomponen lentamente en el agua ácida formando la turba. Con el tiempo, las masas de Sphagnum pueden bloquear la circulación de agua totalmente, transformando el lago en una turbera. Eventualmente, lo que una vez fue una masa de agua abierta, llegará a ser un profundo depósito de turba. En términos geológicos, este es el primer estadio en la formación del carbón. En algunas partes del Norte de Europa la turba es extraída, secada, y usada como combustible. Es especialmente importante en Irlanda (como combustible), y en Escocia, donde su humo es esencial para proporcionar el olor característico al whisky. El Sphagnum secado, antes de que haya alcanzado el estado de turba puede absober y retener gran cantidad de agua y es usado extensivamente para mantener húmedas las raíces de plantas de hogar y jardín. Debido a que el Sphagnun no contiene toxinas poderosas y se ha degradado en un medio ácido estéril, puede y ha sido usado como comprensas para vendajes de emergencia, especialmente en tiempos de guerra. La presencia de turberas empapadas pero firmes permite que las masas de Sphagnum sean colonizadas por plantas más grandes, como juncos, hierbas, arbustos y eventualmente árboles, hasta que al final las tierras secas reemplazan el lago.
Otros musgos, son pioneros en zonas de roca desnuda, en áreas alpinas ó árticas.
Las pequeñas cantidades de sustrato en las grietas de las rocas son suficientes para que crezcan los musgos. Los rizoides segregan una sustancia química que gradualmente va erosionando la roca. al morir los musgos, sus restos ayudan a formar un sustrato que puede ser colonizado por plantas superiores. De hecho una máxima referida a los musgos y el lugar que ocupan en el mundo podría ser: “Pequeños pero esenciales”.
En un breve comentario sobre las “turbeiras” en Galicia, quiero resaltar la diversidad e interés de la flora, marcada por su componente briofítico.
En una área de dimensiones reducidas como es la Serra do Xistral, se identificaron 13 especies de Sphagnum.
Entre estes cabe destacar la presencia de Sphagnum pyllaessi, especie incluída en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
Otras especies de gran singularidad biogeográfica, incluídas en las turberas gallegas, corresponden a Splachnum ampullaceum Hedw, que está distribuída de forma puntual por las regiones boreales y templadas de Europa, pero su distribución en la península Ibérica se reduce a los humedales de la Serra do Xistral; así como la hepática Barbilophozia binsteadii (Kraal.).
Las plantas con flor son igualmente abundantes, incluyendo tanto arbustos (Erica tetralix, Erica mackaiana, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, Salix repens, Betula alba, Salix atrocinerea), hemicriptófitos (Rhinchospora alba, R. fusca, Schoenus nigricans, Eleocharis quinqueflora, Scirpus caespitosus, Juncus subnodulosus, Viola palustris), plantas vivaces (Pinguicola grandiflora, Carex durieui, Urticularia vulgaris, Drosera rotundifolia, Rhinanthus minor, Narthecium ossifragum, Arnica montana, Serratula tinctoria, Nardus stricta, Cladium mariscus) y geófitos (Eriophorum angustifolium, Narcissus bulbocodium, Narcisus asturiensis, Dactylorhiza maculata, Spirantes aestivalis).
En el apartado de la fauna los habitantes más característicos de las “turbeiras” es la rana parda Rana temporaria, Chioglossa lusitanica, reseñada en la Directiva 92/43/CEE, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Lacerta schreiberi, Vipera seoanei, Lacerta vivipara, lagarto muy raro que está considerado una reliquia de los períodos glaciares.

Cuando dispongo de algo de tiempo libre, tras las horas de trabajo que continuan despues en casa ayudando a mis hijos, me gusta acercarme a las tiendas del ramo, sobre todo a aquellas que van surgiendo nuevas, en las que puedes admirar un poco de todo lo nuevo que va saliendo al mercado, incluidas nuevas especies o nuevas variedades de las mismas de toda la vida. En el anonimato de años fuera del círculo, me gusta preguntar a quienes encuentro tras los mostradores, no con ánimo inquisitivo, mas bien de descubrir el trasfondo profesional de quien me responde, y debo confesar, que cada día me cuesta más trabajo encontrar lagunas en su preparación tecnológica, pudiendo incluso comparar los conocimientos necesarios, a los que se estudian en una diplomatura universitaria.

Quizá parezca exagerado, pero no hay más que asomarse a la acuariofilia marina para descubrir un innumerable y complejo conjunto de aparatos que son “totalmente imprescindibles”a la hora de mantener peces de arrecife, o incluso de nuestras ricas y hoy asfaltadas costas (puedo hablar en primera persona por cuna y por sentimiento). Desnatadores, ozonizadores, medidores red-ox, lámparas ultravioleta, luces negras, (actínicas para los puristas), medicamentos, bombas de no se cuantos megalitros por hora, filtros de no sé que última tecnología, etc etc, que convierten a un simple trozo de mar en casa, en poco menos que un laboratorio de experimentación sobre física cuántica o por lo menos, de biología avanzada.Es necesario realmente esto? ha pensado alguien si esta es la manera mas correcta de acercar a los jóvenes a esta afición?. Yo creo que no, con el debido respeto a los comerciantes que tienen en la venta de estos aparatos su profesión, pero creo sinceramente que simplificando los comienzos, se asegura la continuidad del aficionado, y se incrementa el número de los que desean mantener peces o invertebrados marinos en cautividad. Recuerdo, ya hace unos cuantos años, un acuario de 35 litros donde mantenía una anémona con su Payaso correspondiente, un pequeño caracol para eliminar las algas y por todo sistema, un filtro de placa conectado a un aireador del que salía una derivación para un pequeño separador de proteínas. Eso era todo, no había más tecnología que un medidor de pH y sal sintética para los cambios de agua. Por aquella misma época, durante los meses de veraneo montaba en casa de mi madre en la Ría de Pontevedra,otro acuario de 60 litros donde mantenía incluso los caballitos de mar que entonces aún se encontraban en las rias, y la única tecnología era un filtro de petaca (San Dimas por más señas) alimentado por un compresor de aire, pues en este caso, al no necesitar fabricar el agua de mar, por disponer de toda la ria para recambios, tampoco era necesario un separador de proteínas. Y eso era todo, y los animales vivían, incluso un año fuimos testigos del alumbramiento de uno de los Hipocampos que habíamos capturado. Está claro que la alimentación de los animales capturados es sencilla si se dispone de redes planctónicas con las que capturar el tamaño de presa adecuado a la boca del animal que debemos alimentar, y eso, veraneando en la costa, solo lleva 15 minutos por la noche, aunque puedo asegurar que no es fácil meterse en el agua cuando ya no ves lo que tienes alrededor y te vienen a la mente los monstruos de 20.000 leguas de un viaje submarino y otras mil novelas del género. De lo que se trata, es de tener claro que un acuario de agua de mar no es tan complicado como pueda parecer, aunque es necesario, o por lo menos aconsejable, un paso previo por agua dulce para aprender a manejarse. Lo único que sí es absolutamente imprescindible, es otro pequeño acuario donde realizar cuarentenas previas o de tratamiento cuando surgen problemas con los peces que deseamos mantener o introducir nuevos al acuario.
El título es una pregunta, ¿eramos hèroes cuando nos lanzábamos sin medios al acuario marino? No, solo disponíamos de pocos medios, pero lo suplíamos con enormes cantidades de ilusión. Poco a poco os iré contando cosas sobre esta gran aficion incluyendo, por supuesto, las últimas tecnologías, aunque siempre acompañadas de otras experiencias supletorias y/o complementarias. Hasta pronto.

La definición de terrario es una instalación, más o menos extensa, donde se disponen tierra, piedras, plantas, etc., y que se mantiene en condiciones adecuadas de humedad, luz y temperatura, con el fin de mantener vivos y en las mejores condiciones posibles diversos animales, como anfibios, reptiles, artrópodos, etc.

Según hemos podido ver en la definición, ninguna persona responsable debe lanzarse en la aventura de instalar un terrario, si no puede ofrecer el máximo bienestar a los animales que desea adquirir. Este articulo no va dar respuesta a todas las preguntas que puedan plantear los terrariofilos, pero deberá permitir abordar este dominio con las principales informaciones para mantener la mayor parte de los animales en buenas condiciones.
Antes de comenzar a plantearse la idea de montar un terrario conviene elegir que tipo de biotopo quiere intentar reproducir, fundamentalmente existen cinco:
Terrario templado-seco
Terrario tropical-seco
Terrario templado-húmedo
Terrario tropical-húmedo
Acuaterrario o paludario

TERRARIO TEMPLADO – SECO:

Este tipo de terrario está previsto para los animales originaios de nuestras latitudes: América del norte, Europa, Asia central y del norte, Africa del norte, ciertas regiones de América del sur, sur de Australia y de Africa.
Recordar que cualquier anfibio, reptil, planta, etc. que vayamos a comprar tienen que tener un CITES.
La utilización de cables o placas calefactoras, están aconsejados para las especies que viven en las zonas templadas-secas, subtropicales-secas y de tipo Mediterráneo, situando los mismos al nivel del suelo, para que repartan la calor por todo el terrario.
Se podrá igualmente “sobrecalentar” ciertas zonas del terrario con la ayuda de lámparas de rayos infrarrojos (lámparas halogenas), durante la noche se debe desconectar la calefacción.
La temperatura del aire estará comprendida entre 20-25º y la del suelo entre 30-35º grados.
Para que prospere la vegetación se deben utilizar tubos fluorescentes.
Instalaremos dentro del terrario un recipiente, poco profundo, con agua, y para el periodo de reproducción de los anfibios terrestres, reservaremos una parte acuática más amplia.
Relacionamos a continuación algunas especies apropiadas para este tipo de terrario:

ANFIBIOS:
-Bufo cognatus
-Bufo terrestris
-Bufo maretanicus

REPTILES:
-Testudo graeca
-Testudo hermani
-Testudo marginata
-Ablepharus kitaibelli
-Acathodactylus boskianus
-Acthodactylus cantoris
-Agama caucasica
-Agama stellio
-Algyroides nigropunctatus
-Chalcides ocellatus
-Chamaeleo chamaleon
-Lacerta agilis
-Lacerta lilfordi
-Lacerta lepida
-Lacerta viridis

TERRARIO TROPICAL – SECO:

Este tipo de terrario está previsto para animales que provienen de zonas áridas, desérticas así como de otras regiones calientes y secas, América central, zonas de Africa del norte y austral, una parte de Asia y la mitad de Australia en su parte central.
La temperatura del suelo será de 35-40º y la del aire 30-35º grados, teniendo las dos la misma importancia, para numerosas especies el suelo deberá estar muy caliente en algunas zonas, más fresco en otras para permitir un equilibrio de la temperatura interna.
La utilización de cables o placas calefactoras son necesarias. debiendo de “sobrecalentar” algunos puntos del terrario con la ayuda de lámparas halogenas o de rayos infrarrojos, con lo cual obtendremos una fuerte luminosidad, muy beneficiosa para este tipo de instalación.
Se debe desconectar la calefacción durante la noche porque en las zonas geográficas de donde son originarios estos animales, la temperatura baja entre 5 y 10º grados.
Dadas las necesidades de luz para el tipo de vegetación que vamos a tener (plantas crasas), resultará más indicado la utilización de lámparas halogenas que tubos fluorescentes.
Las necesidades de agua estarán aseguradas con dos o tres pulverizaciones diarias sobre las rocas o con un recipiente, no profundo, de agua.
Relación de especies para este tipo de biotopo:

ANFIBIOS:
-Bufo arenarrum
-Bufo regularis

REPTILES.
-Testudo angulata
-Pyxis arachonides
-Agama agama
-Agama agilis
-Agama atra
-Agama planiceps
-Cordylus giganteus
-Cordylus collaris

OFIDIOS:
-Eryx cocinus
-Eryx johni
-Eryx jaculus
-Python sebae

TERRARIO TEMPLADO – HUMEDO:

Este tipo de terrario esta previsto para animales originarios de nuestras latitudes: América del norte, Europa, Asia central y del norte, algunas zonas de América del Sur, de Australia y de Africa.
Para estas especies que viven en las zonas templadas o subtropicales húmedas no tienen necesidad de calefacción siendo suficiente la temperatura ambiente.
Si se utilizan cables calefactores, deberán ser repartidos por toda la superficie, pero utilizando un termostato que controle la temperatura del terrario.
En este tipo de biotopo es esencial mantener una humedad del aire en los niveles del 60-70%, siendo necesario vaporizar varias veces a la semana el terrario o instalar un vaporizador automático.
En lo que concierne a la luz es aconsejable utilizar tubos fluorescentes, tipo grolux o azul, no debiendo utilizar lámparas halogenas.
Colocaremos un recipiente, no profundo, con agua, y en períodos de reproducción la zona acuática será la más amplia posible.
Relación de especies apropiadas:

ANFIBIOS:
-Alytes cisternasii
-Alytes obstetricans
-Atelopus elegans
-Atelopus varius
-Bufo bufo
-Bufo calamita
-Bufo viridis
-Hyla arborea
-Hyla meridionalis
-Hila cinerea
-Hyla regilla
-Pelobates clarki
-Pelobates ornata

TERRARIO TROPICAL – HUMEDO:

El terrario tropical de tipo húmedo permite magníficas composiciones. Representa lo máximo en el dominio de la terrariofilia al igual que el acuario holandés en el dominio de los acuarios de agua dulce o el acuario de arrecife en los acuarios marinos.
Este tipo de terrario es válido para los animales originarios de las regiones calientes y generalmente húmedas como los bosques tropicales.
Estas regiones se sitúan esencialmente en América central, una parte de América del sur, la mayor parte de Africa ecuatorial, Asia del sur y del sud-este, archipiélago Indo-Australiano y una parte de Australia.
La temperatura del suelo y del aire tienen una importancia vital, debiendo estar comprendida entre 24-26º y 28-30º, respectivamente, bajando la temperatura nocturna entre 5-10º, se tendrán que tener unas tasas de humedad entre el 70-90%, para lo cual deberiamos instalar un vaporizador automatico de agua, sin cal.
La instalación de cables calefactores se hará repartiendo los mismos por todo el terrario para conseguir una temperatura uniforme.
Para conseguir una buena luminosidad instalaremos lámparas halogenas.
Al igual que en los otros tipos de terrarios se instalará un recipiente, poco profundo, de  agua.
Relacionamos a continuación algunas especies de plantas apropiadas, dado que este biotopo sin plantas sería impensable:
-Bambús enanos (Pleibolastus, Sasa, Shibathaea)
-Bromeliaceas (Aechmea, Ananas, Billberiga, Neoregelia, Vriesea)
-Helechos (Adiantum, Nephrolepis, Platycerium)
-Dracanea, Yucca, Sansevieria.
-Orquideas (Aerangis, Aerides, Calanthe, Cattleya, Cymbidium, Laelia, Oncidium)
-Plantas carnivoras (Nepenthes,Sarracenia)

ANFIBIOS:

-Bufo blombergi
-Bufo marinus
-Bufo melanostictus
-Ceratophrys cornuta
-Ceratophrys varia
-Dendrobates azureus
-Dendrobates pumilio
-Dendrobates tinctorius
-Hyla boans
-Hyla bomeliacia
-Hyla faber
-Phyllobates bicolor
-Phyllobates pictus

REPTILES:

-Chelonoidis carbonaria
-Kinixys erosa
-Basiliscus vitatus
-Anolis lucius
-Anolis ricordi

ACUATERRARIO – PALUDARIO

Es la alternativa actual a un acuario, pudiendo ser de zonas templadas o tropicales.
En un paludario la parte más importante del mismo se dedica al mantenimiento de plantas.
Las cuestiones técnicas para un buen equilibrio de vida en el terrario se han descrito para terrarios templados y tropicales húmedos, con la salvedad que en el paludario la parte acuática representa una importancia mayor que en los otros ecosistemas.

Para mi de los últimos descubrimientos de cíclidos del lago Tanganika, ninguno ha sido tan impresionante como el Paracyprichomis species “blue neon”.
Es en el libro de Ad Konings “Tanganjicas cichlids” escrito en 1988, que esta novedad ha sido revelada al mundo acuariófilo.
La reacción inmediata fue de incredulidad y estusiasmo por los colores de este pez, no conocidos entre los cíclidos de este lago.

DESCRIPCION Y DIMORFISMO SEXUAL
El cuerpo del macho presenta varias lineas de puntos brillantes de color azul claro, la linea más baja se sitúa en la región ventral no siendo la menos brillante. Desde la boca, una pasa bajo el ojo, otra parte del centro, dos lineas paralelas que llegan hasta la aleta caudal.
La última linea se extiende por la superficie dorsal. Entre las membranas de la aleta dorsal, que es de color rojo oscuro, brillan numerosos puntos azules, extendiéndose a lo largo de la aleta y se refuerzan en la parte media. Tanto la aleta dorsal como la caudal y anal tienen unos puntos de color azul intenso.
He tenido tres machos dominantes en el acuario y en los combates que se producian regularmente, la aleta caudal era el objetivo de los ataques, siendo mordidas frecuentemente, problamente se trata de reducir los rasgos viriles de los rivales para intentar atraerse el mayor número posible de hembras.
El color rojo cubre la zona media del mismo desde el ojo hasta la aleta caudal.
Las hembras también tienen lineas azules y rojas, pero menos marcadas que las de los machos, siendo su coloración general netamente menos sostenida.
La característica más evidente para distinguir los sexos se sitúa al nivel de la aleta caudal, en caso de las hembras no presentan ni filamentos ni coloración azul.

MANTENIMIENTO Y REPRODUCCION
El acuario es de 300 litros, 120×50x50, el sustrato está compuesto de arena fina de cuarzo, unas piedras planas mezcladas con rocas calizas cerca del cristal del fondo y en los laterales para facilitar la constitución de territorios y ofrecer sustratos para las puestas. Al contrario que los Cyprichomis esta especie necesita un sustrato para desovar. Las piedras que coloquemos en la parte posterior van a permitir a las hembras en incubación bucal escapar del ardor de los machos, aplicando el viejo dicho: “lejos de los ojos, lejos del corazón”.
Para que el acuario tenga una visión más natural se colocaron unas macetas con Anubias y entre las piedras Vallisnerias.
Después de algunas semanas con una alimentación copiosa, variada y una buena calidad de agua, PH 8-8,5, y dureza 18º GH, las hembras estarán predispuestas para ser cortejadas por los machos, a los cuales se les puede ver más activos.
Si la hembra consiente ir al lugar de la puesta, deposita un huevo que cae hacia el sustrato, volviendolo a subir a lo largo de la piedra nadando hacia atrás, después desciende para volverlo atrapar y colocar en su boca. Mientras tanto, el macho, hace mover sus aletas, colocándose sesgado debajo de la hembra. Después que la hembra deposite el huevo en la boca invierte sus posiciones respectivas: ella está ahora sesgada debajo del macho, la boca cerca de sus aletas ventrales, atrapando su semen. Esta operación se realiza hasta el último huevo, la hembra continúa colocándose en la parte superior y a tomar agua cerca de la zona genital del macho.
Al ser peces incubadores bucales a una temperatura de 26º C, los alevines son expulsados después de un período de 26 días aproximadamente. En general cada hembra tiene una puesta de 5 a 8 huevos.
Los alevines tienen unos tonos oscuros y se refugian en la parte posterior de una piedra a la menor señal de peligro.

NUTRICION
Tenemos que ofrecer alimento variado que contenga los máximos nutrientes posibles de su medio natural.
Estas especies se alimentan de plancton, con lo cual debemos suministrar nauplios de artemia salina, cyclops, daphnias y artemias adulta congeladas. Estas últimas deben estar totalmente descongeladas y distribuirlas a la misma temperatura que el agua, para poder evitar posibles problemas intestinales. Reproductores de Tropheus conocen este problema, ya que estos cíclidos son regularmente infestados de flagelo instestinales. Es posible que la causa de estas enfermedades sea debido a la distribución de comida fria. Por su talla los alevines consumen inmediatamente cyclops, nauplios de artemia salina.
En resumen os diré que para mí es uno de los más bellos cíclidos del lago Tanganika, si se mantiene en buenas condiciones, susministrandole una buena comida variada, disfrutaremos de su excepcional belleza.